Ко́льский полуо́стров (уст. Му́рман, Кола, Терь) — полуостров на северо-западе Европейской части России, в Мурманской области. Омывается Баренцевым и Белым морями.
Название произошло от общего финно-угорского слова КОЛ - рыба, так рыбу называют марийцы, финны, карелы и т.д.
Площадь около 100 тыс. км².
В западной части располагаются (высота до 1200 м) и Ловозерские тундры (высота до 1120 м). На севере — тундровая растительность, южнее лесотундра и тайга.

вид на Кольский полуостров (вдалеке) с острова Кишкин

Кольский полуостров занимает чуть менее 70% площади Мурманской области. Западная граница Кольского полуострова определена по меридиональной впадине, которая проходит от Кольского заливапо реке Коле, озеру Имандра, реке Ниве до Кандалакшского залива.

До начала XX века Мурманом называли лишь северное побережье полуострова — от Святого Носа до норвежской границы, но в дальнейшем это понятие расширилось, и ныне под ним подразумевается весь Кольский полуостров. Южное побережье полуострова исторически разделяют на Терский и Кандалакшский берега.

Географическое положение
Кольский полуостров расположен на крайнем севере России. Почти вся территория расположена за Северным полярным кругом.
На севере омывается водами Баренцева моря, на юге и востоке — водами Белого моря. Западной границей Кольского полуострова принимается меридиональная впадина, проходящая от Кольского залива по долине реки Кола, озеру Имандра и реке Ниве до Кандалакшского залива. Площадь около 100 тыс. км².

Климат
Климат полуострова разнообразен. На северо-западе, согреваемом тёплым Северо-Атлантическим течением, он субарктический морской. К центру, востоку и юго-западу полуострова континентальность нарастает — здесь климат умеренно-холодный. Средние температуры января-февраля от минус 8 °C на северо-западе полуострова до минус 14 °C в центре; июля, соответственно, от 8 °C до 14 °C. Снег ложится в октябре и полностью сходит только к середине-концу мая (в горных районах в начале-середине июня). Заморозки и выпадение снега возможны в летний период. На побережье часты сильные ветра (до 45-55 м/с), зимой — затяжные метели.

Гидрология
По Кольскому полуострову протекает много рек: Поной (самая длинная река на полуострове), Тулома (самая полноводная река полуострова), Варзуга, Кола, Йоканга, Териберка, Воронья, Умба и др.

Имеется большое количество озёр, самые крупные —
Имандра, Умбозеро, Ловозеро.

белые ночи на Белом море Кольский полуостров

Геологическое строение
В западной части Кольского полуострова, имеющей расчлененный рельеф, территория достигает наибольших высот. Там расположены отдельные горные массивы с плоскими вершинами, разделенные депрессиями: Мончетундра, Хибины и Ловозерские тундры. Их высоты достигают 900—1000 м. . Для восточной половины Кольского полуострова характерен более спокойный волнистый рельеф с преобладающими высотами 150—250 м. Среди волнистой равнины возвышается гряда Кейвы (397 м), состоящая из отдельных цепей, вытянутых с северо-запада на юго-восток вдоль центральной части полуострова.
Кольский полуостров занимает восточную часть Балтийского кристаллического щита, в геологическом строении которого принимают участие мощные толщи архея и протерозоя. Архей представлен сильно метаморфизованными и интенсивно дислоцированными гнейсами и гранитами, местами прорванными пегматитовыми телами. Протерозойские отложения более разнообразны по составу — кварциты, кристаллические сланцы, песчаники, мраморы, частично гнейсы, переслаивающиеся с зеленокаменными породами.

Полезные ископаемые
По разнообразию минеральных видов Кольский полуостров не имеет аналогов в мире. На его территории обнаружено около 1000 минералов — почти 1/3 всех известных на Земле. Около 150 минералов не встречаются нигде больше. Месторождения апатито-нефелиновых руд (Хибины), железа, никеля, платиновых металлов, редкоземельных металлов, лития, титана, бериллия, строительных и ювелирно-поделочных камней (амазонит, аметист, хризолит, гранат, яшма, иолит и др.), керамических пегматитов, слюды (мусковит, флогопит и вермикулит — крупнейшие мировые запасы).
В 1970 году тут была заложена Кольская сверхглубокая скважина. В 1994 году её глубина составила рекордные 12262 метра.

водопад впадающий в Баренцево море

Рельеф и природа
Рельеф Кольского полуострова представляет собой впадины, террасы, горы, плато. Горные массивы полуострова возвышаются над уровнем моря на более чем 800 метров. Равнины Кольского полуострова занимают болота и многочисленные озера. Полуостров омывается Белым и Баренцевым морями. Водоемы полуострова и омывающие его моря богаты различной рыбой.
Водоёмы богаты рыбой: сёмга и палия, сиг, форель, хариус, щука и др. В омывающих полуостров морях в изобилии треска, камбала, палтус, мойва, сельдь, краб, морская капуста.

На Кольском полуострове. Геологический возраст — порядка 350 млн лет. Вершины платообразные, склоны крутые с отдельными снежниками. При этом ни одного ледника в Хибинах не обнаружено. Высшая точка — гора Юдычвумчорр (1200,6 м над уровнем моря). В центре расположены плато Кукисвумчорр и Часначорр.
У подножия расположены города Апатиты и Кировск. У подножия горы Вудъяврчорр — Полярно-альпийский ботанический сад-институт.

Кольский полуостров на границе с Норвегией

ЛОВОЗЁРСКИЕ ТУНДРЫ
Ловозёрские тундры — горный массив на Кольском полуострове в Мурманской области России.
Расположен между Ловозером и Умбозером. Вершины плоские, каменистые, высотой до 1120 метров на горе Ангвундасчорр. Лесная растительность на вершинах отсутствует. Склоны крутые, покрытые в нижней части хвойными лесами. Сложены нефелиновыми сиенитами.
В районе горного массива находится Ловозёрское месторождение редкоземельных металлов, имеющее большие запасы тантала, ниобия, цезия, церия и других металлов, а также циркониевого сырья (эвдиалит). В пределах массива открыты многочисленные редких, подчас уникальных, коллекционных минералов.
В центре массива находится Сейдозеро, которое совместно с прилегающими ущельями и склонами гор образует заказник Сейдъявврь (Сейдъявр). Не территории заказника находятся цирки Раслака — два геологических образования, представляющих собой круглые чаши ледникового происхождения диаметром несколько километров со стенами высотой до 250 метров.
Горный массив ловозёрских тундр издревле считался «местом силы» древних саамов (лопарей). Древнесаамские сейды, имеющиеся в этих местах, обладают высокой культурной и этнографической ценностью. По причине своего необычного внешнего вида цирки Раслака также издревле являлись предметом саамских сказаний и легенд, среди них — легенда о том, что это остатки храмов, построенных много веков назад великанами. Новая фаза легенд началась во второй половине XX века, когда на волне увлечения уфологией появилась мнение, что эти цирки могут быть взлётно-посадочными площадками для инопланетных космических кораблей.

Кольский залив, город Мурманск

КОЛЬСКИЙ ЗАЛИВ
Ко́льский зали́в — узкий залив-фьорд Баренцева моря на Мурманском берегу Кольского полуострова.
Длина — 57 км, ширина — до 7 км, глубины у входа — 200—300 метров. Акватория Кольского залива, в соответствии с особенностям гео морфологического строения, распадается на три части (колена): северное, среднее и южное. Первое колено протянулось от устья до острова Шурупова и губы Средней, второе колено — от губы Средней до мысов Мишукова и Пинагория (у мыса Великого находится самое узкое место губы), третье колено идёт на юг на протяжении 9 миль и имеет ширину от 400 до 800 саженей (самое узкое место в этом колене — у Абрам-Пахты).

Западный берег — скальный обрывистый, восточный относительно пологий. В кут залива впадают две крупнейшие реки Кольского полуострова: Тулома и Кола. Приливы полусуточные величиной до 4 метров. На восточном берегу залива незамерзающие порты Мурманск и Североморск, на западном — порт Полярный. В 2005 году через залив был открыт автомобильный мост.

КАНДАЛАКШСКИЙ ЗАЛИВ
Кандала́кшский зали́в (Кандалакский залив, карел. Kandalakši, Kandalahti — букв.«залив реки Канда») — один из четырёх крупнейших заливов Белого моря, наряду с Двинской губой, Онежской губой и Мезенской губой. Расположен в Мурманской области и Республике Карелия на северо-западе России. Омывает южный берег Кольского полуострова.
В заливе имеются сотни мелких островов шхерного типа. Глубина у западной оконечности достигает 300 м, внутренняя часть мелководная. Место массового гнездования обыкновенной гаги беломорской популяции, других водоплавающих и прибрежных птиц, линьки селезней нырковых уток и крохалей и остановки пролётных птиц. В акватории залива расположен кандалакшский заповедник.
На северо-западной оконечности залива на берегу губы Лупчи расположен город Кандалакша.
Крупнейшие острова залива — Ряшков, Олений, Волей, Великий, Сидоров, Кереть и Пежостров.

озеро Пай-Куньявр Кольский полуостров

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
БОЛЬШАЯ И КОЛВИЦА, реки в Мурманской обл. Большая (дл. ок. 100 км) вытекает из Б. Сайгозера, впадает в Колвицкое оз. (пл. 121 кв. км), из к-рого берет начало Колвица (дл. 12 км), впадающая в Кандалакшский зал. Белого м. Ср. расход воды в Колвице летом 25-40 куб.м/с. По берегам рек - сосновые и смешанные леса. В устье Колвицы - пос. Колвица.
Обе реки доступны для сплава с середины июня до конца августа от истока Большой до устья Колвицы. Длина сплавного участка (в т. ч. по Б. Сайгозеру) ок. 127 км, продолжительность сплава 8-10 дней. Возможно продлить маршрут по Кандалакшской губе до г. Кандалакща (30 км). В русле р. Большая - плёс, порожистые участки дл. 1-1,5 км (в маловодные годы трудно преодолеваются проводкой), мелкие пороги (ниже оз. Верхнее). На оз. Колвицкое много мелких скалистых о-вов. В русле Колвицы - пороги, два водопада выс. 3 и 6 м. Сплав на байдарках, по р. Большая - 2 КС, по р. Колвица - 4 КС.

"ВИРМА", тур. гостиница (IV) в Мурманской обл., в с. Ловозеро. Созд. в 1987. Корпус на 75 мест (комнаты на 4 чел.); тур. кабинет, пункт проката. Обслуживание туристов водных, пеших и лыжных маршрутов; экскурсии в музей саамского быта, в оленеводч. х-ва. (с. 201)

"ВОЛЧЬИ ТУНДРЫ", приют ТГ "Хибины" в Мурманской обл. (Кировский р-н). Расположен в предгорьях Хибин. Корпус на 60 мест. Размещение туристов пешеходных и лыжных маршрутов. (с. 212)

озеро Имандра Кольский полуостров

ИМАНДРА, озеро на Кольском п-ове, в Мурманской обл. Пл. 876 кв. км. Глуб. до 67 м. Вост. берег слабо расчленён, западный - имеет много заливов (губ). Св. 140 о-вов. Состоит из 3 частей: северной - большая И., центральной - Иокостравская И., западной - Бабинская И. Впадает ок. 20 притоков; вытекает р. Нива. С созданием в 1936 на р. Нива ГЭС-1 озеро превратилось в водохранилище. На сев.- зап. берегу - г. Мончегорск, из к-рого туристы совершают пешие и водные (на гребных судах - шлюпках и вельботах} походы по И. и его берегам. (с. 261)

"КИНЕРИМ", приют ТГ "Тулома" в Мурманской обл., в 32 км от пос. Тулома. Дом на 30 мест, кухня. Размещение туристов лыжного маршрута. (с. 291)

КИРОВСК (до 1934 Хибиногорск, переименован в честь С.М. Кирова), город (с 1931) в Мурманской обл., в отрогах Хибин, на оз. Б. Вудъявр; ж.-д. ст. 43,5 тыс. жит. История К. связана с именем акад. А.Е. Ферсмана, под руководством и при участии к-рого в 1920-е гг. в Хибинах были открыты апатитонефелиновые месторождения. В совр. К.: добыча и обогащение апатитонефелиновых руд (ПО "Апатит"). Дом-музей Кирова (в доме, где в 1929 под его руководством разрабатывался план освоения месторождения апатитов). Минералого-петрографич. музей. Самый северный в мире Полярно-альпийский ботанич. сад (на горе Вудъяврчорр). ТГ "Хибины", тур. клуб. К. является исходным и конечным пунктом мн. маршрутов пеших и лыжных походов по Хибинам и Ловозерским Тундрам. (с. 294)

"ЛАПЛАНДИЯ", тур. гостиница (II) в Мурманской обл., в г. Мончегорск. Созд. в 1972. 9-этажный корпус на 333 места (номера на 2 и 3 чел.); тур. кабинет, пункт проката. Обслуживание туристов линейных и радиальных маршрутов; пешие походы в Хибины, водные - по оз. Имандра, горнолыжное катание (имеются подъемники); экскурсии по городу, в Кировск. Приют "Хибинские тундры". (с. 322)

ЛОВОЗЕРО, озеро на Кольском п-ове, в Мурманской обл. Расположено к В. от горного массива Ловозерские Тундры. Пл. св. 200 кв. км, дл. 45 км, наиб. шир. 9 км, глуб. до 35 м. Береговая линия сильно изрезана; ок. 140 лесистых о-вов. Впадают рр. Сергевань, Курга, Афанасия, Цага, Сара. Вытекает р. Воронья, впадающая в Баренцево м.; с созданием на ней в 1970 Серебрянской ГЭС Л. превращено в водохранилище. Соединено р. Сейдиок с Сейдозером, имеющим преим. скалистые берега. На Л. - с. Ловозеро.
Наиболее благоприятное время для водного Т. на байдарках с середины июня до конца августа. Наиболее популярные маршруты: 1) вверх по р. Курга (40 км) в Ефимозеро, далее по р. Ленъявр (15 км) в систему озёр Ленъявр, откуда волоком (9-12 км) в систему Поросозёр или Кельмозёр: далее можно сплавляться по порожистой р. Иоканга (200 км), впадающей в Баренцево м. (14-16 дней, 4 КС).

2) Вверх по р. Афанасия (40 км), далее волок дл. 6 км до р. Койнийок и сплав по ней и р. Поной (200 км), впадающей в Баренцево м. Последние 100 км Поноя порожистые (18-20 дней, 3 КС). 3) Вверх по р. Цага (45 км), далее волок дл. 4 км до р. Пана и сплав по ней и р. Варзуга (180 км), впадающей в Белое м. (14-16 дней, 2 КС). Для туриста интересны: водопад выс. 10 м на р. Ареньга, правом притоке р. Варзуга; с. Варзуга, основанное в 12 в. 4) Вверх по р. Сара (20 км) в Саранчозеро, откуда волок дл. 4 км в Пунчозеро, из к-рого вытекает извилистая и каменистая р. Пунча (12 км), впадающая в Умбозеро. В русле р. Сара несколько трудных для подъёма порогов (5-7 дней, 2 КС).

Баренцево море

МУРМАНСК (до 1917 Романов-на-Мурмане), город, центр Мурманской обл., незамерзающий порт на Кольском зал. Баренцева м.; ж.-д. ст. 468 тыс. жит. Осн. в 1916 в связи со стр-вом Мурманской ж.д. и созданием порта. В 1918-20 оккупирован войсками Антанты и белогвардейцами. С 1921 центр Мурманской губ., с 1927 - Мурманского округа Ленинградской обл., с 1938 обл. центр. Во время Великой Отечеств. войны Мурманский порт сыграл важную роль в снабжении страны и армии. В совр. М.: рыбная и рыбоперераб., судоремонтная, стройматериалов пром-сть. База тралового сельдяного и приёмно-трансп. флотов. М. - начальный пункт Сев. мор. пути. 2 вуза. 3 театра. Краеведч. и Воен.-мор. музей Сев. Флота. Памятники: жертвам интервенции 1918-20, защитникам Заполярья (1974); Герою Сов. Союза А.Ф. Бредову; в честь 6-й гвардейской батареи, воинам-строителям, североморцам, портовикам и др.

"РОССОМАХА", приют ТГ "Тулома" в Мурманской обл., в 14 км от приюта "Вийм" и в 29 км от пос. Тулома. Дом на 30 мест. Размещение туристов лыжного маршрута. (с. 417)

"ТУЛОМА", тур. база (III, IV) в Мурманской обл., в пос. Верхнетуломский, в 80 км от Мурманска (сообщение автобусное). Созд. в 1973. Корпус и коттеджи на 106 мест (комнаты на 2-5 чел.); тур. кабинет, пункт проката. Обслуживание туристов местных маршрутов; водные, лыжные походы; экскурсии на Верхнетуломскую ГЭС и природоведческие. Приюты "Вийм", "Кинерим", "Приют 350", "Россомаха". (с. 475)

Колвицкая губа Кольский полуостров

УМБА, река в Мурманской обл. Дл. 123 км, ср. расход воды в устье 78,2 куб.м/с (в июле вдвое больше). Вытекает из Умбозера, протекает через Капустные озёра, Канозеро, впадает в Белое м. По берегам У. и Умбозера - хвойные и смешанные леса; в ниж. течении - насел. пункты Погост, Умба, Лесной.
Доступна для сплава с середины июня до конца августа от истока до с. Погост. Длина сплавного участка ок. 108 км, продолжительность сплава 57 дней. В русле множество порогов, наиболее сложные - "Падун" и "Канозерский" (обнос). Сплав на байдарках (3 КС). Интересен водный маршрут вдоль берегов Умбозера (дл. 50 км, наиб. шир. 13 км) с радиальными выходами в Хибины и Ловозёрские Тундры; к сев. части Умбозера попадают от ст. Куна по протокам и озёрам с частичными волоками. Возможен волок дл. 7 км от верховий р. Кица, впадающей в юж. часть Умбозера, до р. Пана и дальнейший сплав по ней и р. Варзуга.

"69-Я ПАРАЛЛЕЛЬ" тур. гостиница (II) в Мурманске. Созд. в 1973. 5-этажный корпус на 246 мест (номера на 2 и 3 чел.); тур. кабинет, канатно-кресельная дорога. Обслуживание туристов линейных и радиальных маршрутов и иностр. туристов; пешие, лыжные походы, горнолыжное катание, экскурсии по городу, в Колу, Мончегорск. Приют "Заполярный". (с. 524)

ГИПЕРБОРЕЯ - легендарная местность, идеальная по своему устройству страна, находящаяся, согласно греческим мифам, на крайнем севере, "за Бореем". Гиперборея была особенно любима Аполлоном, куда он не раз отправлялся на колеснице, запряженной лебедями. Жители страны - гипербореи, так же как и эфиопы, феаки, лотофаги, относились к числу народов, близких к богам и любимых ими. Обычно Гиперборея ассоциируется с северной страной - Россией, а гипербореи - со славянами и русскими. Хотя описание идеального во всех отношениях общества позволяет говорить, что, возможно, в легендах о Гиперборее речь идет о какой-то сейчас уже неизвестной стране или даже о забытой местности или материке, что роднит эти легенды с рассказами о Беловодье и Арктиде (см.).
Из-за неопределенности "статуса" Гипербореи говорить о ее даже приблизительном месторасположении очень сложно. Теоретическими изысканиями в этой области занимаются разные исследователи, а поисками на месте - в основном экспедиции "Гиперборея" под руководством В.Н. Демина, которому помогают различные группы, в том числе и входящие в объединение "Космопоиск".

полуостров Рыбачий

ЛАБИРИНТЫ СЕВЕРНЫЕ (Вавилоны) - древние искусственные сооружения из камней, выложенных в виде концентрических спиралевидных дорожек по берегам Баренцева, Белого и Балтийского морей. Общее их число в России достигает примерно 500 штук, их диаметр - от 5 до 30 м. У местных жителей лабиринты носят название "вавилоны". Располагаются лабиринты, как правило, на островах, полуостровах или в устьях рек, встречаются поодиночке или группами (как на Соловецких островах). Иногда рядом с лабиринтами расположены кучи камней или стенки из валунов.
У некоторых лабиринтов найдены стоянки древнего человека, датированные концом первого тысячелетия до нашей эры. Строили лабиринты, видимо, не только саамы, но и какие-то более ранние родовые группы (как в районе деревни Кереть на полуострове Красная Луда).
Кто и зачем построил лабиринты - неизвестно. Саамы считали, что лабиринты строили в честь сейдов - божеств, связывая их с идолами, приписывая их сооружение историческим или мифическим личностям (великанам или карликам).
Ни российские, ни норвежские ученые, также занимающиеся изучением собственных лабиринтов, так и не пришли к единому мнению о назначении лабиринтов. Выдвигалось несколько гипотез:
1) "Место развлечений и культовых хороводов". Вдоль каменных стен действительно удобно ходить, но непонятно, как двигаться длинному хороводу, когда первый в шеренге дойдет до центра спирали, т.е. до тупика.
2) "Магический календарь или компьютер". Передвигаясь, согласно особым правилам, вдоль стен лабиринта, шаман, якобы, мог предсказывать точное количество дней в текущем году, дату наступления весны, затмения и т.д. Так или иначе, но знание каких-то зашифрованных в камне знаний могло не только способствовать работе шамана, но и придавать ему еще больший авторитет в глазах несведущих зрителей.
3) "Защитные сети". Предназначались для запутывания душ умерших с целью, чтобы те не могли вернуться к живым.
4) "Магические рыболовные сети". Сопоставив конструкции лабиринтов с рыболовными сооружениями типа "вентерь" или "тайник", которые использовались еще в середине XX века, некоторые ученые предположили, что лабиринты служили для проведения магических обрядов для обеспечения морских промыслов.
5) "Ловушки для рыбы". Выдвигались предположения, что во время отливов донная рыба не успевала найти выход из лабиринтов и оставалась лежать на каменистой почве - к радости местных рыбаков. Поскольку лабиринты связаны не просто с побережьем моря, а с местами, наиболее богатыми рыбой, то версия о промыслово-рыболовном характере лабиринтов звучит наиболее убедительно. Есть и контрдовод - часть лабиринтов построены слишком далеко от воды и не затопляются во время приливов.
Какая из версий истинна - по этому поводу до сих пор идут споры среди краеведов и историков. По аналогии с древними лабиринтами и в наше время иногда строят похожие сооружения (один из лабиринтов-новоделов есть на Аркаиме, второй - на Медведицкой гряде). Так или иначе, но для туристов, отправляющихся в северные российские области, лабиринты - одно из излюбленных мест.

озеро в долине реки Кунийока

ЛЕДЯНАЯ СЕВЕРНАЯ ДАМБА

МЕГАЛИТЫ - предположительно культовые сооружения из огромных необработанных или полуобработанных каменных глыб, установленные и сложенные в особом порядке и территориально располагающиеся преимущественно на Кавказе и в Западной Европе, а также в Средиземноморье. Подразделяются на дольмены, кромлехи и менгиры (см. "Менгиры"). Загадка происхождения мегалитов уже давно волнует человечество.

ОЗЕРО СВЕТЛОЕ (Кольское) - водоем в центре Кольского полуострова, согласно мнению местных жителей, предполагаемое местожительство снежных людей. Реальных фактов "за" не так много. Среди последних случаев - реальная находка Павла Юрьевича ТИХОНЬКИХ, который в конце июня 1999 года во время самостоятельного рейда по горам центра Кольского полуострова в 10-15 км восточнее озера Светлое подобрал с дерева седые волосы, предположительно принадлежащие снежному человеку. Волосы были переданы на экспертизу.

река Варзуга

ОСТРОВ КОЛДУН (остров Волшебный) - небольшой по размерам загадочный островок на Ловозере на Кольском полуострове, на котором происходит целый ряд загадочных явлений. Остров имеет форму полумесяца, и берег в этом серпе покрыт удивительно чистым и качественным песком. На Колдуне несколько раз наблюдали снежного человека, в одной избе "прописан" полтергейст, наблюдаются иные необъяснимые события. На острове, вероятно, также находится аномальная зона.
Один из очевидцев, столкнувшийся с необъяснимым на острове, был врач В. Струков, который после окончания академии в 1975 году попал служить в авиачасть в Североморске. Зимой 1976/77 годов он с друзьями и сослуживцами отправился на рыбалку. Вот так он описывает произошедшую историю: "Мне пришлось быть свидетелем очень странных, почти трагических событий на Ловозере, на священном острове Колдун. До острова надо было плыть около 40 километров. Поехали на 4 лодках, но сразу сломался один мотор, а специалист-механик почему-то не смог устранить поломку. Заменили мотор на новый, но через 5-10 километров ломается еще один... Пришлось вернуться. Говорят - берите с собой местного лопаря и его мотор. Берем весьма нетрезвого лопаря и его древний мотор. Так как я выполнял обязанности врача, то сидел рядом с нашим проводником и очень часто по его просьбе (когда мотор начинал глохнуть) наливал ему чистый спирт. За это он поведал мне легенду об этом острове и озере. По его словам, остров служит всем местным жителям пристанищем и спасает от голодной смерти: там растут огромные сосны, много грибов, ягод и рыбы (есть даже форель). Тут не умрешь от голода и холода - но оттуда ничего нельзя с собой брать...
Наловили мы там красной рыбы - кумжи, форели, сигов, насобирали грибов и ягод и дружно отужинали. Был приятный, ясный, теплый вечер. Собрались в обратный путь. Тут все и началось. Поднялся настоящий ураган, не видно ни зги. Один мотор заглох. Начали тонуть, волна уже накрывала борт. Пересели из заглохшей лодки, получился перегруз - еще хуже. Я уже решил, что в живых не останется никто. И тогда наш лопарь приказал все пойманное и собранное выкинуть за борт. Приказ мы исполнили, но ураган все усиливался. Мы пытались вычерпывать воду пустой тарой, но это было практически бесполезно: слишком высокая волна. Грести тоже не имело смысла - в двух метрах ничего не видно... Тут лопарь говорит, что не все, мол, выбросили, - ищите. Один полковник нашел в кармане у себя камешек размером с голубиное яйцо, прозрачный, красивый, ровненький такой - подобрал он его на берегу, сунул в карман и забыл. Тут же этот камешек за борт и выбросили. Мы все ожидали от этого камня чуда - и буквально через 10-15 секунд все стихло, установился абсолютный штиль, небо засияло, а мы сидели мокрые до нитки в полузатопленных лодках и боялись смотреть друг другу в глаза"... ["Наука и религия", 1998, № 8, с. 39].
Проезд до Колдуна:
поездом (направление "Москва - Мурманск") до Оленегорска; далее автобусом и на моторной лодке по Ловозеру. Только с местным проводником и сопровождающим из "Космопоиска"! Карта местности есть в "Космопоиске".

ПЕТРОГЛИФЫ (от греч. petros - "камень", glyphe - "резьба", "Рисунок на камне") - наскальные изображения, чаще всего - высеченные на вертикальной или горизонтальной выглаженной ледником поверхности прибрежных скал изображения зверей, птиц, рыб, лодок, людей, фантастических и непонятных знаков. За каждым рисунком или за каждой деталью рисунка кроется глубокий смысл, эти символы, прежде чем появиться на скалах, должны были появиться в сознании людей.
Фигуры на поверхности скалы выбиты по-разному: одни глубоко (на глубину 2-3 мм) и грубо, края их неровные, с многочисленными зазубринами. Другие высечены сильными, но более редкими ударами, так что остаются участки с нетронутой поверхностью. У части глубоких рисунков вся поверхность силуэта тщательно заглажена. Изображения чаще всего статичны, но в отдельных случаях имеются попытки передать движение. Размеры чаще всего 20-50 см, но иногда до 3 м.
Рисунки расположены в очень красивых местах и как бы на границе трех миров: воды, воздуха и земли. Нанесение рисунков и общение с ними было составной частью каких-то важных культовых обрядов и церемоний. Вероятно, наскальные изображения - это своеобразные иконостасы, в которых в мифологической форме запечатлено понимание мира первобытными людьми. Возможно, на наскальных изображениях или рядом с ними совершались магические действия, заклинания и жертвоприношения.

водопад на реке Ареньга

СЕВЕРНЫЙ ПРОВАЛ - гипотетический сверхгигантский метеоритный кратер. Исследуя формы и размеры двух противоположных на земном шаре геологических образований (Северного Ледовитого океана и Антарктиды), ученые обнаружили, что их контуры практически идентичны, и было предположено, что Северный Ледовитый океан является гигантским метеоритным кратером. Возможно, астероид, врезавшись в районе Северного полюса, и продавил земную кору.

СЕЙДЫ - ритуальные рукотворные туры-идолы, сложенные из камней или реже - из дерева. Культ сейдов был общим для всей Лапландии, одной из главных особенностей лопарской религии. Сейд (сейде, сейте, сайво) по-саамски означает священный камень. Лопарское слово "сейд" означает "божество"; так называли природные "вещи", которые становились предметом поклонения, утверждают, что сейды по своей натуре, если так можно сказать, - злые, поэтому их надо задабривать. По некоторым верованиям саамов в рукотворные сейды вселялись души умерших, и этим душам не нравится, когда кто-либо нарушает их покой.
Сейды установлены на пологих скалистых склонах, с которых хорошо видны море и места рыболовного и звероловного промысла. Сейд мог быть природным валуном или скалой или же искусственным сооружением из нескольких камней.

ПРЕДАНИЯ И ЛЕГЕНДЫ КОЛЬСКОГО ПОЛУОСТРОВА
251. Аника
В Кольской губы, верстах эдак в пятидесяти от Колы, есть махонький островок Аникиев. Меж им да матерой салма, не порато велика. Тутотки теперь становище есть для людей, по прозванью Корабельна губа.
Давным-давно жил да был богатырь Аника. У эвтого Аники было судёнко, а на судне-то Аника разъезжал по морю-окияну. Кто его знает - чего ради ездил он тамотки: поди уж не за добрым делом. По зимам Аника куды-то отлучался, а по летам приезжал на эвтот остров... А быват, он тутотка и жил. Оно бы и нештó, кабы Аника не обижал добрых людей - а то нет: как падет весна и промыслы начнутся, так Аника уж тут как тут на острови ходит по ём да промышленников дожидат. Вишь, у его заведено было, чтобы всяко промышленно судно, коли пойдет с моря с грузом домой али куды в становище, то приворачивало бы к острову и отдавало бы Анике-богатырю часть промысла, - так, "здорово живи", ни зá што, ни прó што. Позорились православны, да чего тут со злодеем станешь делать-то? Не отдай-ка добром, дак силой возьмет, а коли чтó - дак и живого не оставит. Долго-таки велся эвтот обычай и не было на Анику ни суда, ни расправы.
Раз как-то, в обычну пору, промышленники поезжали в тройники на промысел. В суетах да хлопотах они и не заметили, как подошел к ним молодой паренек. Ну, подошел да и поклонился почтенно-таки кормщику и товарищам его, поклонился да затем и говорит:
- Возьмите, товарищи, меня с собой на промысел, я, - говорит, - хошь наживочиком у вас буду.
Кормщик поглядел на парня, видит - парень незнакомый, затем и говорит, что у их на тройники есть и наживочик, и весельщик, и удильщик есть, что лишнего человека не пошто брать, людно, вишь, будё. Но парень не отставал и конался кормщику.
- Ну, уж коли тебе охвота, - говорит кормщик, - садись давай, да, благословясь, и поедем.
Вот и уехал тройник. Бог дал такой промысел, какого давно уж не бывало. Нагрузили полнехонький тройник рыбой и поехали взад. Едут, - а мало и Аникиев остров. По обычаю нужно было пристать к нему для выдела доли богатырю Анике. Пристав к острову, промышленники выгрузили рыбу на берег и стали делать ее, то есть отрезывать головы, потрошить и прочее. Это занятие поручили они взятому парню. Дело кипело у него в руках на удивление всем товарищам. Обрядившись с рыбой, парень снял свои вáчеги и попросил весельщика выполоскать их в воде. Тот вскоре возвратился и отдал вáчеги; но парень, взглянув на них, сказал весельщику, что тот порядком не выжал из них воды, и тотчас, сказав это, он скрутил в руках вáчеги так, что они лопнули. Товарищи его ахнули от изумления при виде такой ужасной силы и подумали про себя, что это уже недарово, что наживочик-то ихний не простой человек есть.
В эту минуту явился на берег богатырь Аника.
- Эй вы, - заорал он, - подавайте-ка сюда, что там у вас!..
- Эко парень, вишь, чего захотел! - вскричал молодой товарищ промышленников, обращаясь к Анике. - Не на таких напал; уходи-ка добром, а не то...
- А что? ха-ха-ха! - загоготал Аника. - Шутник ты экой. Однако, я вижу, ты не знаешь меня. Уходи-ка сам, а не то я так тебя торну, что и костей не соберешь.
Но молодой человек, как будто не слыша угроз Аники, подходил к нему.
- Эге, брат, - закричал богатырь, - да ты, я вижу, свережий: уж не бороться ли задумал со мной.
В эту минуту молодой парень напал на богатыря. Схватившись рука с рукой, сплетясь ногами, два противника начали странную борьбу, катясь как колесо, с ног вставая на голову и опять на ноги. Они скрылись из глаз изумленных промышленников, ожидавших развязки. Вскоре пришел к ним загадочный молодой человек: на лице его выражалось спокойствие и важность.
- Благодарите бога! - сказал он, обратись к промышленникам. - Теперь злодей ваш уже не существует; отныне никто не посмеет присвоить себе промыслов ваших. Бог с вами! Простите.
Сказавши это, молодой человек исчез. На острове показывают теперь кучу камней - это могила страшного богатыря.

253. "Хозяин" становища
Был на Мурмане такой, приходил на своей лайбе, и пока ему не напромышляют, не позволял никому промышлять. Тáк было много времени, пока на промысла не пришел один наживальщик. И сказал:
- Ни одной рыбины ему не дам!
Хозяин его судна и остальные рыбаки говорили:
- Что ты! Он нас всех убьет.
- Никого не убьет, а рыбины ни одной не дам.
Когда пришел тот, наживальщик отказался дать рыбы. Тот на него - наживальщик его вéрнул, так поборол, что тот запросил:
- Спусти меня живого, больше никогда не приду.
Так и было. Кто был наживальщик и откуда - неизвестно. Тот же наживальщик, у какого хозяина был, он ему дал вáчеги пережимать. Наживалъщик спросил:
- Как пережимать, посуше или помокрее?
Хозяин сказал, что посуше. Он разорвал рукавицы надвое и подал. Хозяин на него было, а тот только колонýл его кукишкой по голове, тот и уселся. С тех пор ни рукавиц уж не стал его заставлять выжимать, ничего.

пос. Ковда, Беломорье

255. Чужеземный великан
На Печенге приходил из каких-то стран великан, отбирал у промышленников первый улов. И когда нагрузит корабль рыбой, насытятся его глаза богатством, тогда разрешает им промышлять. А кто если ему не даст улова, то убивал.
Раз пришел небольшой человек, стал проситься на суда рабочим:
- Жалованья мне не надо, а только кормить.
Много судов обошел, но никто не хотел брать, что бродячий человек. Наконец, на одно судно взяли, и он оказался очень понятливым: какую работу ни покажут, другой раз не надо показывать.
Тут промышленники стали ждать великана, боятся до него одну рыбинку уловить. Вот он пришел, а этот человек говорит своему хозяину:
- Дозволь мне с ним сразиться!
Все ужаснулись, но он сказал великану, чтобы сéйгод рыбы не ждал, предложил ему сражаться. Поднял великана и бросил его о камень, что тот не шевельнул больше ни ногой, ни рукой.
- Вот и все ваше страшилище!
Затем сказал своему хозяину, что весь род его будет жить не в богатстве, но в сытости, пожелал всем промышленникам счастливо промышлять, спустился с судна и ушел в Печенгскую губу.

Колвицкое озеро, полночь, белые ночи

271. Затонувшие колокола Коккова монастыря
Богатая обитель (Кокков монастырь. - Н.К.) была. Братии больше трехсот человек считалось. Богачества - нивесть сколько. Счету в них монахи не знали. Что утвари этой, что злата, камения самоцветного, и не перечесть!.. Скота, угодий - ну, как ноне Соловки...
Стояла это, стояла обитель - и вдруг прошел слух, что швед идет на нее. Иноки сейчас скот угнали в горы, сокровища свои все зарыли, колокола бросили в реку и завалили их каменьями. И доселе на дне реки Нивы, в Куйке, виднеются уши большого колокола... Потом стали молиться богу. Ждать-пождать... Приходит враг - в обители литургия шла. Швед этому не внял. Всех иноков перебил. Священник выходит с дарами - его рогатиной, диакона тоже. Только старца одного придушить забыли, так господь ему такую силу дал, что после он один всех триста иноков схоронил и сам на засыпанной могиле номер. Монастырь шведы сожгли и убрались восвояси...
И поныне тут мерещится разное. В зимние ночи слышно точно пение, согласное такое, да старинное. Старики сказывают, что тут и видения бывали разные, да не такое ныне время, праведники не являются...
Потому, вишь, у тебя вон кофъ на столе; а нешто это показано, чтобы кофь пить... Есть одна книга, там про кофь оченно хорошо описано, какой это грех и какая это пагуба для души... Ну, и насчет табаку тоже есть... А хвостишься ли ты в бане? Веником хвостишься ли? О-о-х, парень, то-то не хвостись и вперед, потому блуд это означает и великий грех перед богом - плоти угождаешь! Мыться отчего не мыться, и богородица вон омылась, есть и это в книге... это не грешно, это подобает.

озеро Умбозеро

296. Нападения англичан на поморские селения и Соловецкий монастырь
Вот здесь - ну, пусть сто с небольшим лет - заходила англичанка, стала разорять здешний берег. Пришла сюды, и по всей деревне заубегали, и километров за десять уехали, в Прилуцкпй Ручей уехали. Фёклы отец только родился, туда крестить и уехали.
Ну вот, пришла англичанка, и все, у кого каки ружьишка были кремневы, достали, и пошли мужики к берегу. И выстроились, и поехали те в лодке с парохода, и мужики выстрелили в них несколько раз, а то не выстрелили: они не столько убивали, сколько грабили, корову где, еще что. Ну, шлюпка пошла, наши выстрелили, они головы наклонили, веслы опустили и пошли назад, к кораблю; столько-то они тут и разоряли!
И пришли дальше, в Стрельну, - маленька деревня, а как туман, им и кажется, что большой город, - они и начали стрелять-палить. А там уж все в леса убежали, - ну уж, заходила англичанка, зашишевала, так все и убежали. И палили-палили. Как туман прокинулся, видят - маленькая деревня. Англичанка говорит (а будто женщина там была, а не мужчина): "Будь ты проклят, городок, попалил весь порошок!"
Ну, потом в Умбу пошли, там в устье стали. Прежде-то в Умбы тоже в устье пароходы заходили. Там попалила; тоже мужики собрались, у кого ружьишко...
Потом пошла она в Соловецкий монастырь. В канун Казанской пришла и стала палить.
(Я сама-то была в монастыре, три раза вóжена была - так ядра там с человеческую голову; так оградки там, и ядра кучами собраны. И как куда ядро пáло, то черное пятно в стены есть).
Ну, сколько она палила-палила, ничего разбить не могла. И столько чайки налетело, облаком; и этот корабль з.....и совсем, и они ушли из монастыря.
И этим чайкам так стали верить в монастыре, и не дали никому из богомольцев чаек обижать.
И она, англичанка, стала дань платить каждый год, пока эта времена не стали, до перевороту этого; все каждый год возила по пароходу голландского угля.
Где-то, говорили, сколько-то она быков забрала да коров, но это там, дальше, а тут ничего сделать не смогла.

303. Порог на реке Ковде и шведы
Давно когда-то <...> пробирались по реке Ковде для грабежа из Финляндии какие-то люди, должно быть, шведы <...>. Близко подошли уже люди эти к селению, но нашелся человек, который спас село свое от предстоявшего ему разграбления.
Чтоб добраться до селения, шведам необходимо было спуститься по порогу, и этот-то человек взялся быть их проводником. Вражьи дети <...> сели в лодку и быстро понеслись вниз по течению реки, как вдруг, совершенно для них неожиданно, предоставлены были самим себе в нескольких саженях от порога. Находчивый проводник оставил их в самую критическую минуту, быстро выскочив из лодки на прибрежный камень, когда она огибала упомянутый выше дугообразный берег. Враги не успели еще прийти в себя от изумления и ужаса, как были увлечены в порог, где ожидала их неминуемая гибель.
<...> на берег, тотчас же за порогом, выброшено было сорок рукавиц...

__________________________________________________________________________________________

ИСТОЧНИК МАТЕРИАЛА И ФОТО:
Команда Кочующие
http://skazmurman.narod.ru/
Васильева Н. Вот это цирк! // Вечерний Мурманск: газета. — Мурманск, 2011. — № от 21 октября 2011.
Пеков И. В. Ловозерский массив: история исследования, пегматиты, минералы. — М., 2001. — С. 32.
http://www.lovozero.ru/
Загадки Кольского полуострова
http://www.russiadiscovery.ru/
Сайт Википедия
http://100чудес.рф/
http://www.photosight.ru/

Кольский полуостров обладает огромным количеством рек и озер, что позволяет организовывать различные рекреационные мероприятия.

Реки полуострова делятся на четыре основные группы: полуравнинные, реки-каналы, озерного типа и горного типа.

К горным рекам относятся реки горных районов, в первую очередь Хибинских тундр (Кунийок, Энеманийок, Индичйок, Кальйок, Майвальтайок, Каскаснюнйок, Тульйок и др.) и Ловозерских тундр (Эльморайок, Тавайок, Вавнйок, Чивруай и др.), а также и других территорий.

Эти реки имеют относительно небольшую протяженность, большое падение и бурное течение. Питаются как правило талой снежной водой, поэтому к концу лета сильно мелеют.

Рекреационное значение этих рек невелико, так как для сплава они непригодны и рыбы в них нет. Возможно использование их как источника воды для бивуачных нужд (не забывая, что вода в них бедна солями) и как объектов созерцания в совокупности с горными пейзажами.

Реки полуравнинного (Поной, Варзуга), озерного (Умба, Рында, Куна) типов и реки-каналы (Нива, Колвица) образует обширные озерно-речные системы Кольского полуострова и является ценнейшими рекреационными объектами.

На реках имеются разнообразные препятствия - пороги и водопады, которые делают их интересными для спортивного сплава.

Верховья ряда рек расположены близко друг к другу. Возможность подниматься по одной реке и сплавляться по другой позволяет совершать путешествия через весь полуостров. Если учесть, что около 40% всей площади полуострова занято болотами, что затрудняет передвижение пешком, то очевидно - водный туризм наиболее удобен для знакомства с природой края. Водный туризм - один из наиболее популярных видов туризма в России. В водном туризме удачно сочетаются элементы познания, активного отдыха, оздоровления, физической культуры, спорта. По доле занимающихся туризмом в СССР водный туризм делил первое место с наиболее массовым - пешеходным (по 30% у водного и пешеходного, 19% - у горного, 10% - у лыжного туризма). Развитию туризма в нашей стране способствует наличие в продаже большого количества разборных байдарок различных типов и надувных судов, а также широкое развитие самодеятельного конструирования и изготовления туристских судов. В настоящее время по рекам Кольского полуострова проходят водные маршруты различных категорий сложности (до V-й), пользующихся популярностью в России и ближнем зарубежье. Район посещают туристы-водники практически со всей Европейской части России, а также из стран СНГ (Белоруссии и Украины) и Балтии. Водные походы можно комбинировать с охотой, рыбной ловлей, сбором ягод, грибов, трав (ЦОДП «Кутса»).

Наиболее благоприятным временем для сплавов является первая половина июня с «большой водой», но сплавы продолжаются и по «малой воде» в конце лета вплоть до середины сентября. Большинство маршрутов по восточной части полуострова начинается с подъема по впадающим в Ловозеро рекам:

по р. Курга в бассейны рек Иоканга, Харловка и Восточная Лица;

по р. Афанасия в бассейн р.Поной;

по р. Цага в бассейн р.Варзуга;

по р. Сара в бассейн Умбозера.

Общими чертами этих маршрутов являются пересечение Ловозера, подъем в верховья небольшой реки, волок (часто сложный), продолжительный сплав по крупной порожистой реке. С этой точки зрения Ловозеро является «воротами», ведущими в глубину полуострова, и первым значительным водным пространством, которое туристы преодолевают, чтобы выйти на сравнительно сложный речной участок маршрута. Вдоль берегов Ловозера могут путешествовать туристы с небольшим опытом. Заходя в устья рек и устраивая радиальные выходы от побережья озера, они могут дополнять водные путешествия пешеходными маршрутами (Руф-1975).

Ловозеро (Луявр) занимает третье место по площади на Кольском полуострове - 208,5 км 2 . Оно вытянуто с севера на юг, имеет сильно изрезанную береговую линию, большие и малые заливы, многочисленные мысы и около 140 залесенных островов. Озеро можно разделить на северную, среднюю и южную части, соединенные узкими мелкими проливами. Южная часть озера - самая живописная. Тут несколько крупных островов и большой глубокий залив на западном берегу - Мотка-Губа. Залив находится в горле долины, рассекающей массив Ловозерских тундр. Нужно отметить, что большинство отдыхающих, начинающих свои водные путешествия с Ловозера, планируют посещение Сейдозера (Сейдъявра), связанного с Мотка-губой маленькой рекой Сейдйок.

Сейдозеро - жемчужина Кольского полуострова. Оно располагается среди отвесных скал почти в центре Ловозерских тундр, в глубокой котловине древней троговой долины. Озеро богато интересными природными и культурными объектами. В районе Сейдозера туристами могут посещаться остров Могильный, легендарная отвесная скала Куйвы, с изображение истукана Куйвы - высотой около 60 метров, образовавшееся из влажных пятен на камне и темных пятен лишайника; выходы пегматитовых жил на г. Лепхе, наскальные рисунки в районе г. Нинчурт, живописные водопады в ущелье Чинглусуай и другое.

В бассейн р. Поной можно попасть с Ловозера по р. Афанасия (подъем), далее по р.Койнийок, которая впадает в Поной на одном из красивейших участков этой крупнейшей реки Кольского полуострова (длина 426 км). В этих местах Поной течет в невысоких берегах, покрытых густым лесом, подступающим к самой воде. Река сильно петляет, встречаются и крутые берега с песчаными откосами, в русле несколько небольших порогов и перекатов. По правому притоку - Кийевейке (впадает примерно на 40-м км пути по Поною) можно подняться до Чурозера. После устья крупного притока - р. Сахарной - Поной заметно расширяется. У села Краснощелье, первого населенного пункта от верховьев, ширина реки достигает 100 метров. За Краснощельем характер реки меняется мало - скорость течения 1-2 км/час, ширина русла 60 - 100 м. Между Краснощельем и селом Чалмны-Варрэ (Ивановка) Поной раздваивается ив правую протоку впадает река Кинемур, по которой возможен переход в бассейн р.Варзуги. Ниже, широкой дельтой («Сорок рукавов») Поной впадает в озеро Вулиявр (Нижнее Каменское), из которого вытекает в юго-восточной его части, имея ширину 25-30 м. На участке до села Каневки, где оканчивается среднее течение реки и еще нет порогов, начинает формироваться ее долина. От Каневки до устья - низовье Поноя. Это самый технически сложный участок сплава. Здесь на 50 км реки приходится 11 крупных порогов. Общее падение воды составляет 60 метров. Выезд из села Поной возможен только пароходом до Мурманска или Архангельска.

Интересна для путешественников и река Иоканга, протекающая по лесотундрам и тундрам северной части полуострова. Попасть в нее можно с Ловозера, минуя р. Кургу, озеро Ефимозеро, реку Ленъявр и озеро Кальмозеро. На участке Иоканги от Кальмозера до Иокангского озера (около 170 км) туристские описания обычно отмечают 34 сложных порога, падение русла составляет 137 м (наибольшее падение - 9 м/км - наблюдается перед Иокангским озером, а среднее по всей реке - 1,2 м/км). Ниже Иокангского озера река непроходима, поэтому на озере путешествие оканчивают. Отсюда 11 км пути до пос. Гремихи. От Гремихи до Мурманска добираются пароходом.

Так же, по системе рек и озер, можно попасть и в р. Харловку, достаточно сложную для прохождения из-за обилия порогов и водопадов (падунов), наивысший из которых - Большой Падун - имеет высоту 5 метров. В устье Харловки находится самый северный в нашей стране заповедник «Семь островов», входящий в состав Кандалакшского заповедника. Здесь расположены птичьи базары, где гнездятся десятки тысяч птиц. До Мурманска из Харловки добираются пароходом.

Не менее интересными являются маршруты по рекам Варзуге и Стрельне, в которые можно попасть из бассейна р.Поной, а также по рр. Кице и Чаваньге с системой озер (Бабозеро, Верхнее и Нижнее Ондомозера).

Достаточно широкой популярностью у туристов-водников пользуются реки, относящиеся к бассейну Умбозера. Умбозеро - второе по площади (422 км2) и самое глубокое (110 м) озеро Кольского полуострова. Оно славится своими рыбными запасами.

В Умбозеро впадают и порожистые горные реки, и спокойные тихие реки, вытекающие из болот. Из Умбозера можно попасть в бассейн р.Варзуги (поднявшись по р. Кице), но наибольшей популярностью у туристов пользуется сплав по р. Умбе. Умба - одна из крупнейших рек Кольского полуострова (122 км с озерами). Долина ее лежит в тектонической трещине, протянувшейся с севера на юг. Умба имеет типичный для рек полуострова ступенчатый профиль - чередование плесов и порожистых участков. Уровень воды регулируется озерами, что уменьшает его колебания в сухие лета (до 1 метра). Умба - полноводная река, образующая мощные спады на порогах. Ее пороги трудны для прохождения, есть опасные места, где необходимы обносы. Умба - сплавная река, поэтому на ней нередко встречаются бревна-топляки, пороги бывают забиты лесом, что создает дополнительные трудности. Лучшее время для путешествий по ней - конец июля - август, когда оканчивается сплав. Маршруты по Умбе следует заканчивать в Умбинском Погосте, через который проходит дорога на Индель (где начинаются новые сплавы по Индели, Пане, Варзуге) и поселок Лесной, связанный морским сообщением с Кандалакшей (Руф-1975).

Можно перечислить еще несколько рек, находящихся восточнее железной дороги Санкт-Петербург - Мурманск, которые часто используются для сплавов: К ним относятся Кица, Воронья, Териберка, Большая, Колвица и другие.

Имеются свои традиции развития водного туризма и в западной части полуострова. В недалеком прошлом, например, на Верхнетуломском водохранилище в период с 7 июня по 29 августа функционировал всесоюзный маршрут № 343 «Заполярный водный». В течение 10 дней туристы проходили по водохранилищу на гребных шлюпках (ялах) 161 км. Обеспечение маршрута снаряжением, инструкторами и др. осуществлялось на турбазе «Тулома». В настоящее время маршрут (как и сама турбаза) не функционирует. «Неорганизованные» туристы-водники начали осваивать этот район лишь в последние годы, когда были пройдены спортивные водные маршруты на байдарках и каяках по рекам Гирвасу, Коньей и Пече. Скорее всего, число групп, путешествующих по этим рекам, в ближайшее время будет измеряться единицами, главным образом, из-за наличия более удобных районов сплава.

Настоящей «Меккой» для водников является юго-западная часть Кольского полуострова. До недавнего времени здесь была известна лишь река Тумча, а в 90-х годах туристами-водниками была «открыта» р. Кутсайоки (по некоторым оценкам - самая сложная река Европейского Севера России) и с тех пор наблюдается ежегодный лавинообразный рост числа групп, приезжающих сплавляться по этой реке. Кутсайоки (или ее приток Красненькая) вытекают из озера Юркямяярви, имеет длину около 84 км, расход воды в истоке около 8 м 3 /сек., при впадении в р. Тумчу - 25 м 3 /сек. На реке имеются серьезные пороги с мощными сливами и бочками вплоть до непроходимых, сильные шиверы, требующие для успешного прохождения сложных активных маневров. В верхней части, после озера, река течет фактически в ущелье как классическая кавказская река. Реку Кутсайоки можно условно разделить на 3 участка: так называемый «Карельский Башкаус», средний и верхний участки. Подъезд автотранспортом возможен к любому участку (Богданов-2000).

В общем, можно заметить, что водный туризм, безусловно, является на Кольском полуострове одним из основных направлений рекреационной деятельности. Основной проблемой водного туризма является ограниченная доступность некоторых районов. Для дальнейшего развития водного туризма на Кольском полуострове необходимо:

• - распространение информационных материалов (буклеты, карты, лоции для спортивных водных маршрутов);
• - организация транспортных услуг (доставка приезжающих и их снаряжения до начальных и с конечных точек маршрутов);
• - обустройство и маркировка стоянок, кемпингов, хижин, завоз дров для костров;
• - организация пунктов спасательных служб.

Помимо водного туризма водоемы Кольского полуострова являются прекраснейшими объектами для спортивного, любительского и промыслового (для местных жителей) рыболовства. Преобладающими способами любительского и спортивного рыболовства являются: ловля нахлыстом на мушку (ловят хариуса и кумжу, главным образом, на реках), ловля на спиннинг с блесной или другими искусственными приманками (всех хищных рыб, в основном, на озерах); ловля на «дорожку» блесной с лодки (любую хищную рыбу на крупных озерах).

Есть в районе Кольского полуострова гидрологический объект, интересный и с точки зрения научного познания. Это озеро Могильное, расположенное в юго-восточной части острова Кильдин (Баренцево море). Его площадь - приблизительно 10 га, средняя глубина - 7,5 м, максимальная глубина - 16,3 м. По-видимому, в древности оно представляло собой тихую закрытую морскую бухту. Постепенно связь с морем исчезла и теперь озеро отделено от него природной гравийно-супесчано-валунной задернованной дамбой. В течение длительного времени в озере остается устойчиво неизменным гидрологическое и геохимическое послойное равновесие. Нижний, придонный слой воды горько-соленый, анаэробный, в результате жизнедеятельности пурпурных бактерий сильно насыщен сероводородом, метаном и углекислотой. В этом слое много органических остатков - моллюски, мшанки, листья и т.д., которые при низких температурах и высокой концентрации солей как бы фиксируются, «силосуются». На дне нет ни растений, ни животных. Это мертвый, «могильный» этаж озера. Второй слой более схож по составу с морем, там обитают морские ежи, рыбы, звезды и актинии. Верхний слой - абсолютна чистая пресная вода, где прекрасно себя чувствуют пресноводные организмы. Исследователи отмечают еще два слоя, промежуточных. Не перемешиваются слои потому, что каждый слой как бы плавает на более соленом, а потому более плотном и тяжелом слое, а еще и потому, что в озере нет вертикальной циркуляции. Это предохраняет озеро от полного опреснения или сплошного засоления. Свойственная Могильному «многоэтажность» держится веками. Гидрологи Мурманского морского биологического института Кольского филиала Академии наук объясняют такое равновесие наличием постоянного, примерно одинакового пополнения озера как через пористый грунт дамбы (из моря), так и за счет талой и дождевой влаги, а также за счет пресной воды, поступающей из источника, находящегося выше уровня озера (Пысин - 1983).

Могильное - уникальный природный объект. Он находится под пристальным вниманием ученых.

ОТЧЕТ

(Техническое описание)

водного похода по Кольскому полуострову

Поселок Ловозеро - озеро Ловозеро - река Курга - озеро Ефимозеро - река Ленъявр - озеро Средний Ленъявр - волок - река Рова - озеро Кальмозеро - река Иоканга - река Пуйва - озеро Верхний Ворнаявр - волок - река Ачерйок - река Поной - поселок Каневка

Маршрутная книжка 40-01

Руководитель похода: Соловьёв С. В.

Июль-август 2001 года

Общие сведения

Сплав осуществлялся на четырёхместном катамаране с деревянной рамой и надувными емкостями из полиэтилена. Группа была укомплектована спасжилетами и защитными касками.

Для ориентировки использовалась топографическая карта масштаба 1:200000

При подготовке использовались данные отчёта Московского городского центрального клуба туристов за 1999 год и описание части маршрута из сборника «Север», сост. Л. Руф.

За время похода совершен радиальный выход на г. Вавнбед (614 м) и ряд других, менее высоких сопок.

Кратко о маршруте

Переход с Ловозера на р.Иокангу и далее на р.Поной знакомит с разнообразной природой Кольского полуострова. За почти 500-километровый автономный путь туристы пересекают большую часть полуострова и преодолевают разнообразные препятствия. Здесь встретятся крупные озёра, где бывают шторма; подъём по бурным порожистым рекам, когда катамаран приходится проталкивать, стоя по пояс в воде; утомительные волоки через водоразделы; и требующий определённого исскуства сплав по сложным порогам. Но не это главное. Знакомство с первозданной природой, обилие грибов, ягод, ловля лососей, хариуса, стада диких оленей - всё это оставит неизгладимое впечатление от маршрута. Остаётся лишь добавить, что его сложность, согласно «Перечня туристских спортивных маршрутов» на 1999 г., оценивается 4 к.с.

Все обозначения препятствий, километраж, стороны (право, лево) в описании даны по ходу движения.

Подъезд к началу маршрута

Поход начинается в пос. Ловозеро - райцентре Ловозерского р-на. Поездом на Мурманск (через Москву и Санкт-Петербург) до ст. Оленегорск, затем рейсовым автобусом с пересадкой в пос. Ревда, либо частной автомашиной (80 км) до побережья Ловозера (пос. Семёрка).

Расписание автобусов можно узнать в Оленегорске на автостанции (она рядом с вокзалом). Обычно автобусы делают несколько рейсов в день, но прямого до Ловозера нет, поэтому, на наш взгляд, удобнее воспользоваться услугами частного извоза, тем более что по стоимости выйдет почти столько же.

В пос. Ловозеро есть магазины, своя хлебопекарня, почта, телеграф, аэропорт, гостиница.

Озеро Ловозеро

Оз. Ловозеро (Луявр) - третье по величине на Кольском п-ове. Оно вытянуто с севера на юг, имеет сильно изрезанную береговую линию с множеством заливов. Берега в основном сухие, заросшие густым хвойным лесом, на многочисленных островах преобладают берёзы. Озеро живописно, с запада к нему вплотную подступают безлесные отроги Ловозерских тундр, поднимающиеся порой над водой до 700 метров. Озеро мелкое, бурное, и в ветреную погоду представляет собой серьёзное препятствие. По нему необходимо пройти около 12 км, скорость передвижения сильно зависит от погодных условий и при встречном ветре может упасть до 1 кмч.

Ловозеро - это ворота, ведущие в глубину полуострова. Отсюда начинаются многие водные маршруты Кольского. Озеро большое и требует тщательной ориентировки по карте, т.к. каких-либо ярко выраженных ориентиров нет. В начале движения нужно по компасу держать курс на о-ва Глубокие, а от них повернуть по направлению к оз. Зимняя Курга. Весь переход надо совершать в спасжилетах, соблюдая меры предосторожности, т.к. при резком усилении ветра на озере поднимается крутая волна. Подойдя к проливу, соеденяющему оз. Зимняя Курга с Ловозером, надо быть готовым к посадке на мель (береговые отмели достигают порой ширины 100 метров). При соответствующей погоде в этом проливе бывает попутное течение - это ветер нагоняет воду, создавая между западным и восточным берегами разницу урезов воды до 1 метра.

Озеро Ловозеро

Дальнейший путь проходит по оз. Зимняя Курга, которое, как правило, спокойное и не трудно в продвижении. Далее - подъём по Курге, устье которой скрыто за густыми зарослями травы и еле угадывается в береговой кромке.

В заключение нельзя не отметить своим вниманием Ловозерские горы. Это прекрасное место для совершения радиальных выходов. Из вершин наиболее доступна г. Вавнбед (614 м). Наша группа совершила восхождение за три часа, и это того стоило - с горы открывается величественная панорама озера. Видна р. Курга, в дымке угадывается Ефимозеро, а на горизонте виднеется гряда сопок водораздела, через которую проходит первый волок маршрута.

Река Курга - озеро Ефимозеро - озеро Нижний Ленъявр

Река Курга вытекает из Ефимозера и имеет длину (с учётом озёр) 40 км. Общее падение реки 36 м (наибольшее перед оз. Яичным). Ширина в нижнем и среднем течении 45-50 м, глубина до 1,5 м. На своём пути Курга преодолевает многочисленные пороги, среди которых выделяются два особо мощных - перед оз. Яловым и Яичным. Берега почти на всём протяжении лесистые, с преобладанием ели и берёзы, лишь на Ефимозере появляются значительные тундровые пространства. Вдоль реки на сложных участках, местами теряясь в прибрежных зарослях, тянутся волоковые тропы. Способы прохождения: проводка на руках, корабликом, на плёсах - вёсла. Средняя скорость подъёма - 2,5 кмч.

Войдя в оз. Зимняя Курга, необходимо сориентироваться по карте, т.к. устье Курги скрыто за травянистыми зарослями, и с воды не просматривается. Первые километры даются легко, течение слабое, поэтому возможен подъём на вёслах. Такой характер река сохраняет до первого большого острова (4-й км), здесь течение значительно усиливается, уже требуется проводка, а вскоре появляется первый порог. Он знаменует собой начало порожистого каскада, тянущегося около 7 км и характерезующегося длинными мелководными порогами, плавно переходящими друг в друга. На 10-м км слева впадает руч. Кирпичный, в его устье хорошее место для стоянки. За ним река немного успокаивается, количество плёсов увеличивается, всё чаще можно грести. Примерно через 6 км количество порогов вновь возрастает, они более короткие и представляют собой ярко выраженную ступеньку. Последний порог из этой серии носит название «Большой» и является самым мощным на Курге. Он требует обноса или проводки разгруженного катамарана (длина обноса около 1 км).

Подъем по Курге. Порог "Большой"

На 24 км туристы попадают в оз. Яловое длиной 6 км. Его берега заросли густым, местами заболоченным лесом, удобных для стоянки мест нет. При выходе из озера Курга делится на рукава, проходить рекомендуем узкой и глубокой правой протокой. Примерно через 1 км появляются пороги. Они мощнее (не считая «Большого»), чем до оз. Ялового, и, в основном, преодолеваются с проводкой на руках, зачастую по пояс в воде. Течение усиливается, глубина уменьшается, в русле много отдельных выступающих камней, грести на катамаране становится труднее и всё чаще приходится прибегать к бечевнику. Наиболее трудоёмкий участок Курги перед оз. Яичным. Это 1,5-километровый порог с падением до 1 м на 10-20 метров расстояния. Здесь также рекомендуется обнос (по правому берегу, возвышающемуся над рекой на 10 метров). В районе порога несколько мест для стоянок. Далее, на 36-м км, Курга входит в небольшое, вытянутое оз. Яичное, при выходе из которого надо придерживаться правого берега. После озера ширина и глубина реки значительно уменьшаются, и на всём протяжении оставшегося участка требуется проводка на бечеве.

Подъем бечевой

Начиная примерно с 38-го км, последняя группа порогов Курги и, наконец, на 40-м км от устья туристы входят в оз. Ефимозеро.

Ефимозеро (Сейявр) протянулось с запада на восток почти на 14 км. Его холмистые берега сильно изрезаны и местами представляют собой тундру с отдельными угнетёнными елями. При наличии времени эти места заслуживают днёвки. Озеро постепенно сужается и переходит в короткую протоку с двумя перекатами. Первый из них едва заметен, а второй - мелководный и требует обноса. Пройдя эти препятствия, попадаешь в небольшое озеро Нижний Леньявр. Леса уже заметно меньше, справа вплотную подступают сопки, покрытые карликовой берёзкой и ягелем. Слева простираются болота с морошкой, а впереди слышен гул падающей воды - это Леньявр, следующая река маршрута.

Река Леньявр - озеро Средний Ленъявр

Ленъявр - наиболее сложная для подъёма река в нашей связке. Длина проходимого участка - 9 км, среднее падение - 4 мкм, наибольшее в начале движения - 6 мкм. Ширина реки 8-10 м, глубина на плёсах до 1 м. Долина реки узкая, у воды заросшая густым северным лесом. За исключением начального участка вдоль реки троп нет, поэтому обносы удобнее совершать чуть в стороне, по возвышенностям, где леса меньше и встречаются многочисленные оленьи тропы. Основной способ прохождения - проводка на руках частично разгруженного катамарана. Средняя скорость подъёма - 1 кмч.

Войдя в оз. Нижний Ленъявр и придерживаясь левого берега, через протоку попадаете в маленькое озерцо, откуда видно устье р. Ленъявр. Здесь, на левом берегу, удобное место для стоянки. Устроив лагерь, надо сориентироваться и в зависимости от своих возможностей и уровня воды принять решение о способе прохождения. Устьевой участок на 1,5 км вверх представляет собой сплошной бурлящий поток, разделённый коротким плёсом на две примерно равные половины. Вдоль левого берега, извиваясь между деревьями, до конца порога тянется хорошая обносная тропа. Далее на реке небольшой плёс, короткий порог и через 100 м второй 1,5-километровый каскад, местами представляющий собой нагромождение камней с сочащейся между ними водой. Следует заметить, что камни здесь скользкие, а между ними глубина по пояс. В виде некоторого утешения отметим, что ничего тяжелее, чем на Ленъявре, на маршруте уже не будет. Река преодолевает ещё множество порогов, чередующихся небольшими спокойными участками, но продвижение даётся значительно легче.

Среди камней Ленъявра

После большого расширения на Ленъявре последний порог, а вход в озеро (через 50 м) преграждает узкая гряда камней.

Оз. Средний Ленъявр - небольшое, разделённое на две части длинным узким мысом. С юга к нему подступают сопки водораздела, через который предстоит волок. Стоянку устраивают на правом берегу перед мысом, на покрытом ягелем склоне. На этой, самой северной точке маршрута, рекомендуем сделать днёвку и совершить радиальные выходы на ближайшие вершины. С них открываются величественные панорамы бескрайней тундры с поросшими лесом долинами рек и ручьёв. На юго-западе видны Ловозерские тундры, проглядывает Ефимозеро.

Переход через водораздел на реку Рова

Длина волока сильно зависит от уровня воды, и при высоком может быть сокращена до 12 км. В нашем случае переход составил 20 км. Несмотря на кажущееся увеличение это позволило сэкономить время на прохождение мелководных порожистых верховьев Ровы.

Волок проходит по тундровым местам через несколько гряд возвышенностей и требует преодоления каменистых подъёмов до 40 град. Средняя скорость движения около 3 кмч. Желательна предварительная разведка пути.

Во время днёвки на оз. Ср. Ленъявр был совершён радиальный выход по окрестным вершинам и выбран оптимальный путь, что упростило наш переход. Волок проходит в основном по сухим местам. Каменистая, покрытая густыми порослями ягеля местность удобна для передвижения. Сложность составляют утомительные, довольно крутые подъёмы на сопки и требующие обхода заболоченности.

От места лагеря пологим подъёмом мы вышли на возвышенность, откуда взяли азимут 110 град. и, придерживаясь его, тронулись в путь. Примерно через 4 перехода появилось первое препятствие - ручей, впадающий в 2 км выше нашего озера. Преодолели его по камням, хотя целесообразнее было бы вброд в сапогах. Далее потянулись однообразные подъёмы и спуски, и всё также придерживаясь выбранного азимута, через 9 км вошли в долину Ровы. Дальнейший путь продолжили по плато вдоль её левого берега. Сплавляться было нецелесообразно ввиду малого уровня воды, и мы приняли решение пройти до конца первого порожистого участка, отмеченного на карте.

На переходе

Волок закончился у подножия красивейшей сопки 342 м, входящей в массив Виддпахк. Рекомендуем взойти на неё - оттуда открывается замечательная панорама долины Ровы, которая узкой серебристой лентой, периодически теряясь в зарослях прибрежной ивы и берёзы, извивается между небольшими сопками.

Река Рова - озеро Кальмозеро

Рова - длина 75 км, падение уровня 87 м. В нашем варианте маршрута длина проходимого участка составила 59 км. В верховьях имеет три порожистых каскада, первый из которых был обойдён по берегу, удлинив тем самым волок. Ширина реки колеблется от 4-х до 12-и метров и достигает своего максимума в среднем течении. Глубина лежит в пределах от 0,3 м в верховьях до 1,5 м вблизи устья. В среднем течении она не превышает 0,5 м. Долина реки относительно небольшая (около 2 км), поросла узкой пойменной полосой полярной берёзки и ивы. Изредка встречаются отдельные берёзы, и лишь в среднем течении есть несколько сосново-берёзовых перелесков.

Способы прохождения - в начале сплава частичная проводка перекатов и порогов, один полный обнос, остальное - гребля на вёслах. Средняя скорость передвижения - 3 кмч.

Первые километры даются тяжело - река узкая, мелкая, извилистая. На поворотах перекаты, все их приходится проводить. Часты узкие каменистые гряды, через которые катамаран переносят на руках. Такой Рова сохраняется до почти одновременного впадения справа и слева двух ручьёв. Это примерно 5-й км от начала движения. После них речка немного успокаивается, увеличиваются ширина (до 10 м) и глубина, можно немного расслабиться. Но уже через 4 км начинается второй порожистый участок реки (первый обойдён на волоке). Тянется он 4 км, пороги следуют друг за другом с завидным постоянством, не давая времени на роздых.

Верховья Ровы

Большинство из них мелководные и преодолеваются проводкой на руках. Пороги в основном короткие, в русле много крупных камней, судовой ход сложный, есть локальные сливы до 1 м. Не давая конкретных рекомендаций, советуем всё же осматривать их, если линия движения не просматривается, так можно снизить вероятность поломки судна. Особенно если группа решит проходить маршрут на байдарках.

Венчает этот каскад короткий (50 м) непроходимый порог с метровым сливом на камни и общим перепадом около 5-ти метров. Его удобно обнести по скальному выходу правого берега. Два километра спокойной воды дают возможность небольшого отдыха, и на пути третий, последний каскад порогов. Они слабее - пороги в основном проходимые. Перед впадением Малой Ровы пороги кончаются, а через 200 метров - последнее большое препятствие реки, правда на сей раз техногенного характера - проволочный забор крааля, результат деятельности оленеводов. Суда проводят, приподняв проволоку.

Отсюда Рова кардинально меняет свой характер. Глубина и ширина увеличиваются, берега повышаются и местами обрываются к реке каменистыми осыпями. Прибрежные заросли редеют, и на многие километры вдоль берегов тянется ковёр из карликовой берёзки с проплешинами ягеля, на вершинах сопок - бескрайняя тундра. Продвижению мешают лишь отдельные камни, да редкие короткие перекаты. Русло здесь песчано-галечное, на перекатах каменистое. Через 12 км к обоим берегам подступают залесённые сопки, это одно из немногих удобных мест для стоянки. Здесь же на крутом обрыве правого берега стоит изба, возле которой проходит старая вездеходка. Вскоре после избы берега понижаются, количество леса увеличивается (берёзы), появляются песчаные пляжи, и вскоре Рова представляет собой обычную равнинную реку средней полосы. Препятствий нет, лишь иногда встречаются песчаные косы. Войдя в пойму Кальмозера, берега заболачиваются и зарастают, выход на них затруднён. Русло сужается до 5 метров, и река начинает сильно петлять, продвижение облегчает лишь хорошее течение.

Примерно за 3 км до устья в дымке проглядывает красивая гряда сопок. Ещё немного пропетляв среди кустарника, попадаем в Кальмозеро. В устье лучше придерживаться левого берега, т.к. Рова впадает двумя рукавами, и левый более глубокий и короткий. Устье, как и само Кальмозеро, мелкое и может потребовать проводки катамарана.

Озеро Кальмозеро - широкий мелководный, довольно живописный водоём. В сильный ветер из-за небольшой глубины от его прохождения лучше воздержаться и переждать непогоду на берегу. Даже на середине озера можно сесть на мель. Кругом видны торчащие из воды камни, ещё больше их под водой - незаметных из-за отсутствия течения, но от этого более опасных. Берега поросли угнетённым берёзовым лесом, местами есть заболоченности, справа тянется красивая цепочка сопок. Удобных мест для стоянки нет, за исключением места на первом правобережном мысу. Здесь к берегу подходит вездеходка, и есть несколько кострищ, а также остов чума. Следующая вездеходка пересекает озеро на последней его трети - судя по карте, здесь проходит зимник.

Прохождением этого озера заканчивается подготовительный этап похода, впереди основная река маршрута - Иоканга.

Река Иоканга (на некоторых картах Йоканьга) - самая длинная река северной части Кольского п-ова. К сожалению, пройти её всю в настоящее время непросто из-за сложного выезда с её устья, поэтому мы ограничились участком до впадения р. Пуйвы.

Весь путь можно разбить на два условных участка с разделением на оз. Иокъявр. Именно здесь Иоканга меняется, становясь наиболее интересной в спортивном плане.

Часть 1

Озеро Кальмозеро - озеро Иокъявр

Длина 64 км, общее падение 11 м, ширина в истоке 40 м, глубина 1,5 м. К озеру Иокъявр ширина увеличивается до 80-100 м, а глубина уменьшается до 1 м. Долина плоская, широкая и в основном заболоченная. Берега крутые, поросшие узкой полосой нормального берёзового леса. Лишь на последней четверти пути к Иоканге вплотную подступают невысокие сопки, а прибрежный лес заметно редеет, местами исчезая вовсе. Основные препятствия этого участка - пороги, наиболее интересные сосредоточены после впадения ручья Чумскийок. Часть порогов требует просмотра. При сплаве на байдарках потребуется страховка. Средняя скорость сплава 4-5 км/час.

Пройдя своеобразное и по-своему живописное Кальмозеро, попадаем в Иокангу. Исток реки хорошо заметен, и надо лишь придерживаться левого по ходу берега озера. В истоке берега крутые, сплошь покрытые ивняком и хорошим берёзовым лесом. В русле водоросли, течение быстрое. В 5-ти км, на крутом правом берегу нежилая изба, а в километре ниже первое препятствие - короткий перекат с множеством камней. Проходить лучше под левым берегом, ориентировка с воды. Далее на реке большой остров, который мы обогнули по левой протоке, т.к. начало у него гораздо шире. В районе этого острова короткий шумный порог, после которого русло сужается до 15 метров, а течение заметно убыстряется. Заканчивается протока ещё одним порогом с перепадом 0,8 м. Советуем осмотреть его, т.к. слив сильно забит камнями и с воды сложно увидеть единственный проход между ними. 700 м спокойной воды - и на реке порожек с двумя сливами, первый требует точного захода между валунами. Через 300 м после него на правом берегу первое жилое место на маршруте - оленеводческая база №1. Это несколько домиков, моторных лодок, на реке поставлены сети. Показанный на карте двумя километрами ниже порог отсутствует, вместо него две каменные гряды, не представляющие интереса. После них река немного успокаивается, встречаются только отдельные камни да небольшие быстрины, иногда на поворотах наблюдаются скопления камней. Однако не расслабиться, т.к. часты подводные валуны, плохо читаемые с воды. Крутые травянистые берега однообразны. Иногда на горизонте проглядывает цепочка невысоких сопок, которые отделяет от реки широкая заболоченная равнина.

Следующая реперная точка маршрута - устье Чумскийока. Пропустить его сложно, т.к. расположенный рядом большой песчаный мыс виден издалека. Здесь, на высокой террасе, удобно устроить днёвку с баней (много сухого можжевельника). Пренебрегать этим местом не стоит, потому что дальше Иоканга, мало изменяясь, течёт во всё таких же заросших берегах. Показанный на карте в 6-ти км выше Чумскийока порог не существует, вместо него на реке еле видная гряда камней, мало нарушающая спокойное течение. Через 7,5 км на реке небольшой перекат (показан на карте). Далее идёт остров, протоки которого основательно забиты камнями, в конце них короткие пороги с падением на сливах 0,8 м. Через 300 м, при повороте реки влево, сужение и чистая струя со стоячими валами 0,6 м. Далее встретится остров, за ним огромные валуны, вслед за которыми начинается серьёзное препятствие - порог «Большой».

В пороге "Большом"

Пор. «Большой» - два мощных каскада общей длиной около 800 м. Первый - шивера со сливом на выходе 0,5 м и стоячими валами до 1 м. Второй - более мощный, слив короткий, водопадный и основательно забит камнями. Этот порог требует просмотра и точных манёвров на втором каскаде.

Следующий, показанный на карте порог, отсутствует, вместо него узкая полоска камней у правого берега. В 2,5 км от этого места на реке небольшой остров, в двух протоках которого мелководные перекаты (левая протока короче). 3 км чистой воды - и на реке двухступенчатый порог с большими стоячими валами, требует маневрирования в пределах основной струи, длина 150 м. Ещё 500 м - и река делится на протоки, образуя трёхкаскадный порог с чистыми проходами, длиной 300 м.

Далее река окончательно успокаивается, появляются тундровые участки, берега стискивают невысокие безлесные сопки. В русле часты водоросли, отдельные камни - других препятствий нет. Иоканга постепенно расширяется, образуя перед озером множество островов, идти следует в наиболее широкие и полноводные протоки, но даже здесь не исключена возможность сесть на мель. Перед впадением в озеро, на левом берегу видны дома второго и последнего населённого пункта - ещё одной базы оленеводов. Ещё немного - и попадаем в озеро Музнаркъявр, из которого по мелким каменистым протокам необходимо перейти в полноводное и живописное озеро Иокъявр (оз. Юпечкесты). При переходе через протоки необходимо постоянно ориентироваться по карте, т.к. из-за множества заливов можно запросто сбиться с курса.

Оз. Иокъявр со всех сторон окружено красивыми сопками и вполне подходит для отдыха. Некоторые неудобства доставляет отсутствие нормальных дров, но эта проблема вполне решаема (расущие повсеместно ленты можжевельника отмирают целыми колонниями и вполне годятся для костра).

При подходе ко второй части Иоканги издалека слышен шум мощного порога.

Часть 2

Озеро Иокъявр - устье реки Пуйва

Длина участка 42 км, общее падение 35 м. На этом участке Иоканга носит ступенчатый характер, и ширина её колеблется от 200 м на плёсах, до 5 м на порогах. Глубина в основном около 1 м, но встречаются и более глубокие места. Долина неширокая, сухая, нижний её ярус порос берёзовым лесом. В этом участке Иоканги сосредоточились наиболее интересные и технически сложные пороги маршрута, подавляющее большинство из которых требует разведки, страховки и спецснаряжения - спасжилетов, касок. Средняя скорость сплава с учётом разведки порогов - 4 кмч.

Пороги второй части Иоканги в основнм расположены до характерного излома реки. Примерно 32 км река течёт на юго-восток, а в районе впадения р. Сухая резко отклоняется на север и немного успокаивается. Основное внимание в этом разделе - порогам, т.к. каких-либо других достопримечательностей на реке нет.

Начало порогов, как правило, мелкое, забитое многочисленными подводными камнями, и требует искусной лавировки. Струя формируется в средней части, зачастую оканчиваясь мощными сливами до 1,5-2 метров. На выходе из порогов опять мели и много камней. Пороги многоступенчатые и затяжные. Ориентировка с воды в солнечную погоду затруднена из-за находящегося впереди солнца, что требует дополнительных затрат времени на осмотр. Страховку в связи с большой протяжённостью и обилием сложных участков также сложно организовать. Правда потребоваться она может в основном при байдарочном походе или при сплаве на катамаранах в большую воду.

Далее представлен перечень препятствий с нумерацией от оз. Иокъявр и краткой их характеристикой. В связи с тем, что при другом уровне воды обстановка на порогах может сильно измениться, мы стараемся не намечать каких-либо конкретных линий движения. Так же мы не можем точно классифицировать пороги по категориям сложности, не имея для этого достаточного опыта, однако, на наш взгляд, их сложность не ниже 3-й категории, а при увеличении уровня воды возможно усложнение местами до 4-й к.с. Там, где это возможно, дана привязка к карте-двухкилометровке.

Порог №1 . Находится в начале описываемой части (показан на карте). Состоит из 3-х ступеней от 50 до 150 метров, разделённых стометровыми плёсами. 1 ступень 50 м - слив чистый, мощные косые валы около 1 м требуют незначительных манёвров. 2 ступень - стоячие валы до 0,6 м, отдельные камни, длина 100 м. 3 ступень - наиболее сложная в этом пороге. Слив забит камнями, для прохода оставлены лишь узкие места между большими обливниками.

Порог №2 . Через 600 м. Три каскада, на выходе из последнего слив 1 м со стоячими валами до 1 м. Все части порога разделены небольшими мелководными плёсами.

Порог №3 . В 3,5 км от озера. Начало очень мелкое, затем, постепенно нарастая, мощная струя (часто меняя своё направление) проходит под правым берегом, образованным огромными валунами. Встречаются сплошные скальные выходы, через которые прорывается река. Порог очень сложный, многокаскадный. Примерно 13 порога отделена небольшим (10 м) плёсом от первой, основной части. Требует множества точных манёвров, просмотра и страховки перед плёсом. Первая часть заканчивается пологим полутораметровым сливом и метровыми стоячими валами.

Порог №4 . Находится в 100 метрах ниже порога №3. Длина 60 м. Струя в нём часто меняет направление, что заставляет чётко управлять судном. На выходе небольшой (50 м) слив.

Порог №5 . 5-й км (см. карту). Начало порога мелкое, много больших валунов высотой до 7-8 метров. Далее глубина увеличивается, сложные сливы забиты камнями, основной спад воды происходит на последнем этапе, где река сужается до 5-ти метров, а вода сбрасывается почти с 2-метровой высоты. На выходе из слива валы до 1,2 м и скрытый под водой валун, требующий обхода справа. Конец порога представляет собой небольшой перекат. Этот порог требует тщательной разведки и страховки, ориентировка с воды затруднена.

В пороге №5

Порог №6 . Длина 30 м, на выходе стояки 1,2 м.

Порог №7 . Расположен в р-не острова. Проход правым берегом с переходом в середину русла. Мелко, встречаются отдельные камни.

Порог №8 . Три каскада, общая длина 300 м. Сложные мелкие сливы загромождены камнями, между которыми узкие проходы. Требует просмотра и точных манёвров.

Порог №9 . В 12 км от озера (см. карту). Расположен в районе острова. Три каскада. Длина 2-х каскадов, следующих друг за другом -150 м, а третий обособлен и отделён плёсом в 70 м от основной части. 1 каскад мелкий и несложный, 2 каскад вносит определённую изюминку - он заканчивается сливом 1,2 м на камни, причём с воды этот слив не просматривается. 3 каскад имеет тот же плохо читаемый слив 0,8 м, но он уже значительно чище. В 6,5 км ниже расположен перекат.

Порог №10 . В 500 метрах от предыдущего. Длина 200 м. Трёхступенчатый, с достаточно чистыми сливами.

Порог №11 . Порог показан на карте, длина 150 м. Состоит из двух ступеней с типично мелким началом. Обе ступени довольно мощные, струя часто переходит с берега на берег. Перед этим порогом, если оглянуться назад (против течения), хорошо просматривается г. Поккурайв, величаво возвышающаяся над Иокангой.

Порог №12 (см. карту). Многокаскадный, общая длина 1 км. Первая часть состоит из 4-х каскадов. Струя три раза переходит от берега к берегу. Мелко, заходы в сливы сложны. Небольшой плёс отделяет ещё три ступени аналогичного характера, ориентировка с воды тяжела, требуется предварительный просмотр и проход по частям.

Порог №13 . Через 500 м. Состоит из 5-ти ступеней, из которых 1- несложная, представляет собой мелководный перекат, 2- самая мощная с валами до 1 м, 3 - сложная в прохождении шивера, струя в ней дважды переходит от берега к берегу (предварительный осмотр). 4 - простая, небольшой слив. 5 - короткий слив 1 м, забитый камнями (просмотр).

Порог №14 . Расположен перед впадением реки Сухая (см. карту). Общая длина 2 км. Разделён плёсом на две неравные части. Первая часть - 1,5 км. При прохождении требует точных манёвров, в середине есть слив 1,2 м со сложным заходом. Струя формируется в середине порога, разрывы между ступенями короткие, ориентировка затруднена.

Вторая часть отделена 100-метровым плёсом, длина 500 м. Состоит из одного длинного слива с 1,5-метровым сбросом воды на выходе. При выходе из порога камни в струе и стоячие валы до 1,2 м. Весь порог требует просмотра и страховки.

Порог №15 . Находится перед впадением р. Пуйва. Общая длина этого трёхступенчатого порога около 150 метров. Струя мечется от берега к берегу, сложен заход в последний (третий) слив, после него стоячие валы около 1 м. Желателен просмотр.

Через 300 метров после порога, справа под прямым углом впадает река Пуйва. На глаз виден сильный спад воды в заваленном камнями русле. Здесь заканчивается основной этап похода, и предстоит переход в бассейн другой крупнейшей реки Кольского - р. Поной.

Река Пуйва

Р. Пуйва - длина с учётом озёр 34 км, падение 32 м, ширина в устье около 10 м. К верховью она уменьшается до 2-х метров, разливаясь местами в среднем течении до 20-25 метров. Глубина повсеместно больше метра. Долина реки широкая, угнетённый лес подступает к реке небольшими участками, в основном вдоль берегов ивняк. Основные препятствия - затяжные мелководные порожистые участки, требующие обноса. Скорость подъёма не более 2,5 кмч. Способы прохождения: перекаты на руках, пороги - обнос по берегу, плёсы на вёслах.

Устье Пуйвы настраивает на пессимистический лад - если бы река была вся такой, то волок можно было начинать прямо отсюда. Если говорить более конкретно, то это 1,5 км сплошных камней с ревущей между ними водой. Подъём бечевой или проводка на руках невозможна. Единственный способ - обнос по правому берегу. В 500-х метрах от устья на высоком скальном обрыве левого берега удобное место для стоянки. За этим порогом 500-метровый спокойный плёс, где можно грести вёслами. Сразу оговоримся: Пуйва представляет собой довольно удобную для подъёма речку, спад воды происходит на сконцентрированных в нескольких местах затяжных порогах, а между ними течение очень даже незначительное, и подниматься на вёслах удобно. Пороги лучше всего обносить, благо удобные тундровые берега позволяют это сделать.

В устье Пуйвы

После плёса идёт следующий каскад порогов, и хотя они слабее, обнос всё же гораздо выгоднее проводки. Ещё 500 метров затишья - и третий порожистый участок, разделённый на 4 ступени небольшими плёсами. Преодолев их, можно немного передохнуть на длинном 6-километровом участке спокойной воды. Лишь кое-где отдельные камни мешают продвижению. Далее встретится короткий, проходимый на руках порог и двухкилометровый плёс, заканчивающийся километровым порогом с уже привычным обносом по правому берегу.

И опять спокойная Пуйва 4 км тихо струится среди тундры. Следующее препятствие - 400-метровый каскад порогов, его части разделены короткими плёсами - обнос по левому берегу. Вновь можно грести вёслами почти 2 км. Затем короткий 200-метровый плёс и ещё один километровый порожистый участок с обносом по правому берегу. За ним небольшое затишье и, наконец, на самом входе в оз. Нижний Ворнаявр последний короткий порог, позволяющий пройти его на руках.

Озеро окружено небольшими безлесными сопками. Есть пляжи с нормальным подходом к воде. Проходя озеро, нужно придерживаться левого берега, чтобы по ошибке не уйти в длинный узкий залив, вытянутый вдоль Пуйвы, которая теперь носит название Кувчвэй и уже считается ручьём.

При подъёме по Кувчвэю нужно соблюдать правило - идти по правой протоке, даже если левая шире. Вход в ручей виден уже с середины озера, ширина в начале 20-25 м, течение слабое. Постепенно ручей входит в заболоченную долину, ширина уменьшается до 3-4 метров, а местами до 2 м. Сильно петляя среди сплошных зарослей ивы в рост человека, он меняет своё название на Айтэй, и через 2 часа упорной работы вёслами приводит в оз. Верхний Ворнаявр. Надо сказать, что при сужении течение заметно увеличивается, а озеро не видно из-за кустарника до самого истока ручья. Озеро Верхний Ворнаявр похоже на предыдущее, но пляжей гораздо больше, а перед берегом очень мелко, и много торчащих из воды камней.

Подъём заканчивается у подножья возвышенности 273 м, на её вершине есть различимый в бинокль триангуляционный знак. Теперь предстоит разборка судна и переход через водораздел на Ачерйок, а пока тундровый пейзаж оживляют пробегающие мимо стоянки олени.

Переход на реку Ачерйок

Длина волока, как и предыдущего, зависит от уровня воды и составляет в среднем 14 км. Мы прошли немного больше, что было вызвано наредкость сухим сезоном. Волок проходит по тундровым местам без сильных перепадов высот и отличается большим количеством заболоченных участков. Желательна разведка начального участка, что позволит избежать преодоления болот.

Полную разведку волока мы решили не делать, посчитав, что сможем сориентироваться по ходу движения. Единственное, что разведали, так дорогу на сопку 273 м, на которую необходимо держать первоначальный курс. Здесь группе поможет бинокль, т.к. на этой вершине стоит триангуляционный знак, на него и надо ориентироваться. Подойдя к знаку, необходимо повернуть на плато г. Валтывынь, с которого уже можно увидеть третий ориентир - триангуляционный знак на г. Оленья. Кстати, эта гора вполне оправдывает своё название - столько оленей мы не видели за всё время похода. По пути придётся обходить болота и небольшие ручейки. Местность для передвижения уже привычная - камень и ягель, лишь в самом начале волока густой лес карликовой берёзки пытается противостоять продвижению группы. С плато г. Оленьей открывается красивый вид на долину р. Ачерйока. Путь держим на стрелку с Тайвэем, оттуда, в принципе, можно сплавляться.

Идём на Ачерйок

Мы прошли до следующего ручья, организовав лагерь на террасе крутого галечного мыса. Ачерйок здесь шириной 10-12 метров с глубиной не более 0,5 м и многочисленными отмелями. Дальше идти нет смысла, т.к. глубина увеличивается лишь после впадения р. Тундровой, а это ещё около 9 км. Мели же будут встречаться до конца маршрута.

Река Ачерйок - река Поной

Река Ачерйок - крупный левый приток Поноя. Длина проходимого участка 80 км. На своём пути Ачерйок преодолевает большое количество порогов и перекатов, падая на 87 м. Ширина в начале сплава не превышает 12 м, увеличиваясь к середине до 25-30 м. Глубина на всём протяжении незначительная и даже в устье реку можно спокойно перейти вброд.

Начиная свой бег в тундре, Ача (так её ласково называют местные жители) постепенно одевается густым берёзовым лесом с примесью ели. Долина реки узкая, есть каньонные участки. Пороги не представляют большой сложности и в основном позволяют ориентироваться с воды. Главными препятствиями можно считать многочисленные галечные отмели, сильно тормозящие сплав.

Средняя скорость передвижения - 3 кмч.

Такой мелкой реки мы ещё не видели - перекаты следовали друг за другом. Передвигаться пришлось так: двое гребцов на кате, остальные по берегу. Окружающие сопки поросли карликовой берёзкой, вдоль реки протянулись широкие полосы можжевельника. На 7-м км от начала сплава слева впадает первый значительный приток - р. Тундровая, а за километр до неё на правом берегу, в стороне от реки, стоит нежилая изба - приют охотников и оленеводов. После Тундровой глубина позволяет плыть вчетвером, но мели заставляют часто выпрыгивать в воду, проводить катамаран. Порогов, вопреки указаниям карты, нет, вместо них часты мелководные каменистые перекаты. Берега всё так же безлесны, местами обрываются к воде большими скальными щёками, появляются каньонные участки. Первый «порожистый участок» расположен после впадения правостороннего ручья (см. карту). Он представляет собой километровое нагромождение камней, между которыми струится вода. Очень трудоёмкий участок. После этих «порогов» на реке появляется лес - долина покрывается берёзой (не путать с берёзкой).

Верховья Ачерйока

Здесь начинаются, пожалуй, самые красивые места маршрута - крутые сопки стискивают реку, поднимаясь иногда почти отвесными стенами. До впадения с правой стороны р. Кейвины (42-й км) встречаются такие же каменистые полупроходимые пороги, и лишь после Кейвины воды в Аче становится достаточно для более-менее нормального сплава. Все пороги представляют собой быстрины с отдельными обливниками или камнями в русле и мелями на выходе. Места их расположения показаны на карте.

Берега всё так же живописны и обильно поросли смешанным лесом. Из ориентиров на реке хорошо просматривается руч. Сильев (56-й км), вездеходка через реку (60-й км), вездеходка из Каневки (8 км от устья Ачи). Урочище Зимняя Лумбовка отсутствует, от неё не осталось и следа.

Река постепенно расширяется, становится спокойнее. На 80-м км от начала сплава, преодолев последний (не показанный на карте) довольно бурный порог, входим в р. Поной, представляющий собой мощную полноводную артерию с шириной в 100 м и высокими (особенно правый) берегами, поросшими сосновым лесом. Самые интересные её пороги (к сожалению, малодоступные теперь для туристов) находятся ниже по течению.

На этом активная часть похода заканчивается, остаётся пройти около 5 км по берегу, вверх по течению Поноя до аэродрома пос. Каневка, откуда необходимо вылететь в Ловозеро.

Сведения об участниках похода

Ануфриев Александр (завхоз) . Весь поход не спускал глаз с продуктового рюкзака и твёрдо пресекал все попытки несанкционированного питания. Только из-за него группа всегда завтракала, обедала и ужинала целый месяц.

Иванов Илья (штурман) . Человек-компас, для которого не существует слова «заблудиться». Его кропотливая работа позволяла всегда знать своё местоположение и экономить силы на переходах.

Мешков Игорь (видеооператор) . Наблюдал за походом через окошко видоискателя. Благодаря его стараниям теперь мы можем вспомнить все самые яркие моменты путешествия, увидев их на экране телевизора.

Мешков Дмитрий (хронометрист) . Тащить ли рюкзак, грести ли на катамаране, организовывать ли лагерь - любое занятие выполнялось им с удовольствием. Дмитрий сильно облегчал труд своих спутников, за что огромное ему спасибо.

Соловьёв Владимир (рыбак) . Про таких говорят: «Брось его в воду и он вынырнет с рыбой в зубах». Всё свободное время посвящая рыбалке, он постоянно баловал нас вкуснейшим хариусом и кумжей.

Соловьёв Сергей (руководитель) . А я просто собрал всех этих замечательных людей вместе. Остальное они сделали сами, надеюсь, что не без моей помощи.

Дополнительные сведения

1. Выход с маршрута

Выход с маршрута является, наверное, самым сложным в организационном плане, т.к. в летнее время на «большую землю» можно выбраться только одним способом - по воздуху. Есть официальное расписание (состояние на 2001 год): каждый вторник сюда должен прилетать АН-2, делая по очереди грузовой и (в следующую неделю) пассажирский рейсы в Ловозеро. Однако этого расписания мало придерживаются. Но даже если самолёт и прилетит, никто не даст гарантию вылета. Дело в том, что рейс выполняется на два посёлка - сначала самолёт летит в пос. Сосновку, на побережье Белого Моря, а затем в Каневку, возможно уже забитый пассажирами. Поэтому, чтобы не остаться обживать окрестности аэродрома, как это делали мы на протяжении 2-х недель, предлагаем два варианта организации вылета:

1. Созвонившись заблаговременно с Ловозерской администрацией, попытаться забронировать места на конкретное число, обговорив условия брони. Телефон в Ловозере 8-8152-58331 (состояние на 2001 год). Это существенно облегчит проблему.
2. Если позволяют средства, можно заказать спецрейс, стоимость можно узнать по тому же телефону. Шансы вылететь вовремя при этом варианте повышаются, а фрахт самолёта на 12 человек достаточно приемлем (остаётся лишь набрать соответствующую группу).

Есть ещё слабая надежда на попутный рейс как-нибудь геологов или рыбаков, но всерьёз рассчитывать на него не стоит. Также возможно выбраться через Сосновку, но для этого надо знать расписание теплоходов, идущих из Сосновки в Умбу. Попасть из Каневки в Сосновку можно на вездеходе, иногда курсирующем между этими посёлками по своим делам.

2. Аварийные сходы с маршрута

Конечно, при организации похода мы рассматривали возможные варианты досрочного его завершения. Вот наши планы при возможном ЧП.

Участок до первого волока: возврат в пос. Ловозеро.

Участок Рова-Иоканга:

а) Возвращение по начальному участку маршрута

б) Обращение на рыболовную базу в устье р. Сухая

с) Обращение на оленеводческую базу №1 у Кальмозера или к оленеводам перед оз. Музнаркъявр (их может не быть)

Участок Пуйва-Ачерйок: в зависимости от обстоятельств

а) Обращение на рыболовную базу в устье р. Сухая

3. Питание на маршруте

Обязательное трёхразовое питание не нарушалось за весь поход ни разу. Рацион скудной 600-грамовой раскладки постоянно пополнялся дарами природы, главным из которых была рыба. Однако группа не отказывала себе и в удовольствии «попастись» на болоте в поисках морошки или собрать два-три килограмма грибов во время перехода. (Россыпи подосиновиков то и дело встречались при переходе на Ачерйок. В третьей части фильма видно, как один из участников - Дмитрий - бережно несёт туго набитый пакет, это грибы на обед).

Потом, во время ожидания самолёта, мы неделю питались почти одними грибами, так как запасы денег кончались, а закупать продукты в посёлке было накладно.

4. График движения

В основном выдерживался в соответствие с заявленным. Лишь на переходах и сплаве по Иоканге мы смогли сэкономить три дня. И если в первом случае это было вызвано разумными весовыми нагрузками и заслугой штурмана, то Иоканга просто оказалась легче в прохождении (по крайней мере, при этом уровне воды). К отчёту прикреплена карта-двухкилометровка с нанесёнными стоянками и датами ночёвок, а также другой полезной информацией.

Карта-двухкилометровка по участкам:

5. Итоги похода

Изначальная цель похода - посмотреть Кольский п-ов в центральной части и охватить при этом как можно большую территорию - была успешно выполнена. Теперь, глядя на полуостров, мы ясно представляем себе бесконечные сопки, падающие ступенями реки, мелкие бурные озёра, покрытые ковром ягеля каменные россыпи. Нет, так выглядит не весь Кольский - ещё есть водопады, каньоны с отвесными скалами, есть море, но всё же этот маршрут показывает некоторые общие, характерные для всего района пейзажи.

Второй целью являлась рыбалка. Пусть и нелегальная (неприятно чувствовать себя в родной стране браконьером поневоле), но раз нет возможности ловить официально, то хоть так. Не будем лукавить, семгу мы не поймали, хотя на крючке подержать удалось. Не готовы мы оказались к такой сильной рыбе. Однако кумжа часто появлялась на нашем столе, не говоря уже о хариусе и щуке.

Во время похода ставились и технические задачи. Отрабатывался подъём тяжёлого катамарана бечевой, кстати, весьма успешно. Переходы с мобильно изготовляемым каркасом, оставляющим свободными руки, также были опробованы впервые.

Понравился ли поход участникам? Такие походы не могут не нравиться. Единственной «каплей дёгтя» оказалась выброска, но об этом уже писалось в разделе «выход с маршрута», да ещё осталась небольшая недосказанность, ведь планы выйти к побережью Баренцева моря так и остались планами, а значит Кольский ещё ждёт нас…

Лето 2001 года

Этот полуостров находится на северо-западе Российской Федерации, является частью С севера его омывает Баренцево море, а на востоке и юге — Белое. Западная граница полуострова - это меридиональная впадина, которая протянулась от вдоль реки Кола до

Его площадь - 100 тысяч квадратных километров, северный берег обрывистый и высокий, а южный — пологий и низменный, пологий. На западе полуострова располагаются горные массивы - Хибины и Ловозёрские тундры. В его центре тянется гряда Кейвы.

Географическое положение

Кольский полуостров занимает семьдесят процентов территории Мурманской области. Он находится на крайнем севере России. Практически вся его территория располагается за Полярным кругом.

Климатические условия

Кольский полуостров отличается весьма разнообразным климатом. Теплое Северо- Антлантическое течение согревает его на северо-западе. Здесь климат более мягкий субарктический, морской. Ближе к востоку, центру и юго-западу территории нарастает континентальность — здесь климат становится умеренно-холодным. Средняя температура января колеблется от -10 °C на северо-западе до -18 °C в центре. В июле воздух прогревается от +8 °C до +10 °C.

Полностью снежный покров устанавливается в первых числах октября, а сходит только в конце мая (в горах этот процесс затягивается до середины июня). Нередки заморозки и выпадение снега даже в летнее время. На побережье часто дуют сильные ветры (до 55 м/с), в зимний период затяжные метели - обычное явление.

Рельеф и природа

Полуостров Кольский - это террасы и впадины, плато и горы. Массивы полуострова поднимаются над уровнем моря более чем на восемьсот метров. Болота и многочисленные озера занимают равнины.

Водоёмы богаты различными видами рыбы - палией и семгой, форелью и сигом, щукой и хариусом. В омывающих территорию морях в изобилии водится камбала и треска, мойва и палтус, краб и сельдь.

История полуострова

Ее специалисты делят на четыре основных этапа. Первый начался еще до прихода русских на полуостров Кольский. В те времена здесь жило коренное население - саамы. Они занимались охотой на оленей, сбором ягод, рыболовством. Жили саамы в избах, имеющих плоскую крышу - тупах, или в шалашах, изготовленных из оленьих шкур - куваксах.

Второй исторический период начинается в одиннадцатом веке, с появлением первых поморских поселений. Их обитатели занимались тем же, что и саамы, но, в отличие от них, редко выходили на охоту.

Они жили в обычных русских избах, но с очень узкими окнами. Они были необходимы, чтобы максимально сохранить тепло. В эти узкие окна устанавливали цельные куски льда. Когда он подтаивал, образовывалось прочное соединение с деревом.

Третьим историческим периодом Кольского полуострова можно считать войны против интервентов. Коренному населению с глубокой древности мешали норвежцы. Они с давних времен претендовали на земли саамов. Им приходилось воевать с ними, защищая свою территорию. За норвежцами претендовать на полуостров стали англичане. В XVII и XVIII веках они сожгли Колу - крепость, возведенную в устье одноименной реки.

Четвертый этап в истории полуострова целиком связан с появлением города Мурманска. Первые изыскатели появились в этих местах в 1912 году. Сегодня это крупнейший порт Заполярья.

Города Кольского полуострова

Первое поселение поморов, которое появилось на территории нынешнего города Колы, появилось в 1264 году. Оно упоминается в записках Симона ван-Салингена - купца из Голландии в XVI веке.

В это время поморы начали активную торговлю с норвежцами, шведами, англичанами, датчанами, которые прибывали на кораблях на полуостров Кольский. Город Кола стал административным центром. Его население занималось рыболовством, разведением домашней птицы и крупного рогатого скота.

В 1814 году здесь была построена первая на полуострове каменная церковь. Горожане прославились бесстрашным отражением нападений шведов и англичан.

Мурманск

Этот крупнейший город Заполярья расположен на полуострове Кольском. Он основан в октябре 1916 года. Вначале его назвали Романов-на-Мурмане. Это имя город носил до апреля 1917 года. Он находится на берегу Кольского залива, в 50 километрах от Баренцева моря. Его окружают многочисленные сопки.

Его площадь - 15055 гектаров (в том числе участок акватории Кольского залива - 1357 гектаров). Город состоит из трех административных округов - Октябрьского, Ленинского и Первомайского.

Мурманск нельзя отнести к числу крупнейших городов нашей страны, но он является самым крупным городом мира, расположенным за Полярным кругом.

В мае 1985 года он получил высокое звание «Город-Герой», а в феврале 1971 года награжден орденом Трудового Красного Знамени.

Апатиты

Кольский полуостров, фото которого можно часто увидеть на страницах изданий для путешественников, на своей территории имеет не много крупных городов. Один из них - Апатиты, с подведомственной ему территорией, в состав которой входят станция Хибины и поселок Тик-Губа.

Город находится между и на берегу реки Белой. Население - 57905 человек.

В 1916 году на месте нынешнего города появилась железнодорожная станция, в связи с началом строительства дороги. В 1930 году здесь был организован совхоз «Индустрия».

Закладка города состоялась в 1951 году, а еще через три года началось строительство академгородка. В связи со смертью Сталина работы был приостановлены до 1956 года. Затем в городе приступили к строительству Кировской ГРЭС. В 1956 году был сдан в эксплуатацию первый жилой дом.

В 1966 году город был преобразован. В его состав вошел поселок Молодежный.

Зима на Кольском полуострове

Это самый длинный сезон в этих краях. Зима длится до восьми месяцев. В октябре появляется снежный покров, а в мае озера и реки еще скованы льдом. И вместе с тем зимой Кольский полуостров (фото вы видите в нашей статье) - это неповторимый, сказочный мир. Несмотря на то что температура может опускаться ниже 40 градусов, холод совершенно не сковывает и практически не ощущается, благодаря низкому уровню влажности.

Полярная ночь

В связи с тем что полуостров Кольский находится за Полярным кругом, в период с конца ноября и до конца января здесь царствует полярная ночь.

Черное небо усыпано яркими звездами, города освещают электрические фонари. В полдень небо немного светлеет, на нем появляются фиолетовые, темно-синие и даже розовые оттенки. Так проходят два коротких часа сумерек. Затем небо снова темнеет.

Северное сияние

Мало кому из жителей европейской части нашей страны довелось увидеть это необыкновенное зрелище, которое украшает Кольский полуостров зимой. Черное небо вдруг расцветает языками огненных оттенков - от багровых до сине-зеленых. Это словно лазерное шоу, от него невозможно отвести взгляд. Его можно наблюдать с сентября по апрель. До сих пор северное сияние считается загадочным феноменом, привыкнуть к которому не могут даже жители Заполярья.

Реки полуострова

Водоемы этой земли в основном питаются талыми водами (до 60% стока). Реки Кольского полуострова полноводны 2 месяца в году (май-июнь), а затем они значительно мелеют. Уровень воды в них во многом зависят от летних дождей.

Протяженность их превышает 50 тыс. км. Их относят к бассейну двух северных морей - Баренцева и Белого. Некоторые из них длиной более 200 км - Варзуга, Поной, Тулома. Они занимают 70% от всей площади бассейнов Мурманской области. Практически все реки обладают меридиональным направлением течения, широтным течением отличается только река Поной.

Многие Воронья, Умба и др.) вытекают из крупных озер. Вода в них обычно зеленовато-голубая и прозрачная. Во время паводка реки переносят большое количество ила, песка, опавших листьев. Полуостров Кольский отличается длительным ледоставом - 7 месяцев, ледовый покров сохраняется до 210 дней в году. Вскрываются реки в мае.

Гидроресурсы

На Нива, Ковда, Воронья находятся гидроэлектростанции и построены водохранилища. В отличие от равнинных южных рек, в северных из-за охлаждения воды на порогах в холодный сезон образуется донный лед.

Реки Кольского полуострова условно делятся на четыре группы:

• полуравнинные (Варзуга, Поной, Стрельна);
• реки-каналы (Варзина, Нива, Колвица);
• озерного типа (Умба, Дроздовка, Рында);
• горного типа (Куна, Малая Белая).

Рыбалка

Кольский полуостров сегодня является одним из интереснейших мест для истинных ценителей рыбалки на форель и лосося. Он отлично известен во всем мире как лучшее место для ловли «благородной рыбы». Условно реки полуострова рыболовы делят на те, что впадают в холодное Баренцево море, и те, которые доносят свои воды до Белого.

Рыбалка на Кольском полуострове доставляет удовольствие не только новичкам, но и любителям этого занятия с опытом. В июле в реки полуострова заходит большое количество не очень крупной семги - «тинды», а в августовских стадах содержится средний по размеру лосось.

Этот суровый край наложил отпечаток на обитателей водоемов. Во многих реках не бывает хариуса, здесь ему на смену приходит арктический голец и сиг.

Речная форель здесь вырастает до очень солидных пяти-, а порой и семикилограммовых размеров, а кумжа не превышает 2 килограммов.

Наиболее известные реки, влекущие рыбаков со всей страны и из-за рубежа на Кольский полуостров (Россия), относящиеся к северному берегу, это Йоканьга, Кола, Рында, Харловка, Варзина, Восточная Лица. Именно здесь организовывается лучшая рыбалка на Кольском полуострове дикарем.

Река Харловка

Эта удивительная река хорошо известна опытным мастерам по ловле лосося. Кроме того, сюда часто приезжают путешественники, ценящие необыкновенную северную природу. Их привлекает красивейший водопад. Огромные массы воды могут привести в неописуемый восторг человека, который хотя бы раз увидел это потрясающее зрелище.

Харловка известна особо крупным лососем и не менее крупной кумжей. Правда, пройти через водопадные потоки рыба может лишь при надлежащем уровне воды в реке. Иногда рыболовы бросают ловлю и наблюдают, как семга пытается преодолеть это препятствие. В белой водяной пене рыба выпрыгивает из воды. В верхней части водопада существует естественная плита, с которой можно запечатлеть этот процесс на пленку. Жителей Кольского полуострова уже давно не удивляют уникальные кадры, на которых огромная рыба словно летит в объектив фотоаппарата.

В Харловке отличная рыбалка, именно поэтому сюда не только приезжают рыболовы-«дикари», но и организовываются качественные организованные туры.

Рында

Эта река привлекает совокупностью отличной рыбалки и природной красоты. Три крупных многоступенчатых водопада, огромное количество кумжи и лосося делают это место чрезвычайно привлекательным.

Рыбалка на Кольском полуострове на реке Рынде имеет множество поклонников. Некоторые из них приезжают в эти места на рыболовные туры на протяжении 17-18 лет.

Терский берег

Реки, которые находятся на южном Терском берегу очень популярны в широких кругах рыболовов всего мира.

Это и великолепная река Умба, и порожистая и раздольная Варзуга с притоками, Кица и Пана, населенные многочисленными лососевыми стадами, и известные Терские реки Стрельна, Чапома, Чаваньга, Пялица.

Надо отметить, что реки Терского берега отличаются очень широким перечнем обитающих рыб. В них заходят на нерест косяки горбуши, семги, морской форели.

В этих реках постоянно живут ручьевая форель, кумжа, хариус, сиг.

Из карповых видов встречается плотва, язь. А хищники представлены окунем, щукой, налимом.

у, мы разработали походы по огромным озёрам Кольского полуострова. Это комбинированные пеше-водные маршруты.

Мы всегда делаем такие походы, куда бы нам самим хотелось ходить снова и снова! Совершествуя и продумывая все маршруты до мелочей, мы создаём настоящие путешествия мечты.

Приг лашаем в ас в походы по красивейшим местам на Земле!

Маршруты проходят на морских каяках (быстроходных устойчивых пластиковых байдарках) с моторной лодкой сопровождения, которая перевозит вещи. Мы были первыми, кто предложил такой формат походов, и до сих пор наши предложения самые лучшие. Разгруженные каяки здорово экономят силы, а значит, мы увидим больше и отличное настроение просто гарантировано!
Даже если вы никогда не сидели в каяке или байдарке, вы справитесь! Наши инструкторы научат вас технике водного туризма.

Озеро Имандра - самое большое озеро Кольского. На восточном его берегу расположились горы Хибины, куда мы поднимемся налегке, на северном берегу - Чуна тундры и Лапландский заповедник, на западном берегу разбросано множество небольших отдельных гор и сопок. Мы увидим скальные стены, цирки и перевалы с многолетними снежниками, а на плато Юдычвумчорр посмотрим хибинские «лунные» пейзажи.

Мы отправимся в самое сердце Кольского полуострова - озеро Умбозеро, зажатое между Хибинами и Ловозерскими Тундрами. Из-за стока множества горных рек в Умбозеро, вода в нём имеет слегка бирюзовый цвет. Мы пойдём вдоль берега Умбозера на каяках, поднимемся пешком в Ловозерские тундры, а потом и в Хибины. Нас ждёт невероятное путешествие!

Маршрут проходит по древнейшим местам поселений саами – коренных жителей Кольского полустрова. Кто-то ищет здесь следы древней цивилизации Гипербореи, загадочные сейды, наскальные рисунки, Куйву или просто "места силы". Мы пройдём на каяках вдоль диких берегов Ловозера, погуляем пешком и поднимемся на легендарное Сейдозеро, где каждый откроет для себя что-то новое.

Каждый год мы проводим более 150 водных походов для более чем 2000 человек. Многолетний опыт управления группами и создания всех условий для грамотного путешествия – наша прерогатива и безусловное умение, подтверждённое живыми отзывами и постоянством друзей Клуба КП!